Projekt eleganckiego, okrągłego 5-poziomowego stojaka na cupcake'i i stojaka wystawowego (na wesela i urodziny)

Zaprojektowałem ten projekt tak, żeby na stole weselnym i urodzinowym podawać cupcake'i i lekkie desery poziom po poziomie, nie zajmując przy tym wiele miejsca. Pięć okrągłych półek jest nanizanych na jeden główny słup o przekroju kwadratowym, przechodzący przez środek, i zwęża się od dołu ku górze: najniższa półka ma średnicę 14" (35,6 cm), najwyższa 6" (15,2 cm). Gotowy stojak ma wysokość 17-1/4" (43,7 cm) i sylwetkę wieży zwężającej się ku górze.

Stojak wielofunkcyjny: Nie zaprojektowałem tego stojaka do jednego zadania. Te same półki jednego dnia niosą cupcake'i i lekkie desery na stole weselnym lub urodzinowym, innego dnia twoje produkty na twojej ladzie sprzedażowej: biżuterię, małe upominki, świece, ręcznie robione mydła i podobne małe wyroby ręcznej roboty można układać poziom po poziomie, razem z przedmiotami z lady, takimi jak wizytówki i metki cenowe. Okrągłe półki pokazują produkty klientowi z każdej strony tak samo; pięć poziomów wynosi też na małej powierzchni lady więcej asortymentu ponad poziom stołu i wysuwa go na pierwszy plan. Półki są z cienkiej sklejki grubości 0,22" (5,6 mm); nie traktuj stojaka jako stojaka na ciężkie przedmioty, tylko na małe i lekkie produkty.

Dlaczego okrągłe półki: Koło nie ma przodu ani tyłu. Gdy postawisz stojak pośrodku stołu, wygląda tak samo z każdej strony, a goście sięgają po cupcake'i z tej samej odległości ze wszystkich stron. Ponieważ nie ma narożników, na krawędzi nie ma też miejsca, które kłuje w dłoń albo odpryskuje przy uderzeniu. Każda półka jest o 2" (5,1 cm) węższa od tej poniżej; dzięki temu na zewnętrznej krawędzi każdego poziomu pozostaje odsłonięty pierścień o szerokości 1" (2,5 cm), a patrząc z boku, da się odróżnić poszczególne poziomy.

Dlaczego 5 poziomów: Dodawanie poziomów to sposób, żeby przenieść powierzchnię w górę bez powiększania podstawy. Stojak, który na stole zajmuje koło o średnicy 14" (35,6 cm), daje na pięciu poziomach łącznie około 2,83 stóp kwadratowych (0,26 m²) powierzchni półek, czyli mniej więcej 2,6 raza tyle, ile wynosi zajmowana powierzchnia stołu. Półki są rozmieszczone co 4" (10,2 cm); wolna wysokość, w którą muszą zmieścić się cupcake'i, jest opisana w bloku Pojemność i Rozmieszczenie.

Jak stoi stojak: Główny słup to pusty w środku kwadratowy przekrój skrzynkowy, w którym cztery cienkie listwy zazębiają się złączami i są sklejone; jest znacznie odporniejszy na zginanie i skręcanie niż pełna listwa z tego samego materiału. Pod każdą półką znajduje się uchwyt półki w kształcie #, złożony z czterech zazębiających się płaskich listew. Uchwyt jest przykręcony do słupa, a półka spoczywa na uchwycie. Czyli każda półka jest połączona bezpośrednio ze słupem własnym uchwytem; półki nie opierają się jedna na drugiej, a obciążenie na każdym poziomie przechodzi z uchwytu na słup, a ze słupa na stół. Ponieważ otwór pośrodku półek jest kwadratowy, tak jak słup, półki nie obracają się wokół słupa.

Wszystkie elementy wychodzą z jednej płyty sklejki 2×4 stóp (61 × 122 cm) o grubości 1/4" (6,4 mm). Słup jest łączony wyłącznie klejem do drewna, uchwyty półek wkrętami; półki spoczywają na uchwytach. Najwyższa półka jest bez otworu: zamyka koniec słupa i jest mocowana do głównego słupa 2 wkrętami.

Po zakończeniu budowy średnica podstawy wynosi 14" (35,6 cm), a całkowita wysokość 17-1/4" (43,7 cm).

Wysokość to suma 17" (43,2 cm), liczonych od podłoża do spodniej strony najwyższej półki, i grubości samej półki, 0,22" (5,6 mm). Jeśli planujesz wcisnąć stojak pod półkę lub szafkę, licz z wartością 17-1/4" (43,7 cm).

Średnice półek, od dołu do góry:

• 1. półka (na dole): 14" (35,6 cm)
• 2. półka: 12" (30,5 cm)
• 3. półka: 10" (25,4 cm)
• 4. półka: 8" (20,3 cm)
• 5. półka (na górze): 6" (15,2 cm)

Pośrodku pierwszych czterech półek jest kwadratowy otwór 2" × 2" (5,1 × 5,1 cm), przez który przechodzi słup; 5. półka jest bez otworu.

Półki są rozmieszczone co 4" (10,2 cm). Po odjęciu grubości półki między dwiema półkami zostaje około 3-3/4" (9,6 cm) wolnej wysokości; tuż pod listwami uchwytu, który podtrzymuje wyższą półkę, wartość ta wynosi około 2-3/4" (7,1 cm). Dolna półka nie dotyka stołu: leży na własnym uchwycie, 1" (2,5 cm) nad stołem.

Główny słup to pusty w środku przekrój skrzynkowy o wymiarze zewnętrznym 2" × 2" (5,1 × 5,1 cm) i długości 17" (43,2 cm). Listwy tworzące uchwyty półek mają wysokość 1" (2,5 cm); ich długości, od dołu do góry, to 11" (27,9 cm), 9" (22,9 cm), 7" (17,8 cm), 5" (12,7 cm) i 3" (7,6 cm). Na każdym poziomie końce listew kończą się 1-1/2" (3,8 cm) od krawędzi półki, czyli uchwyty nie są widoczne z zewnątrz.

Łączna powierzchnia pięciu półek po odjęciu otworów środkowych wynosi około 2,83 stóp kwadratowych (0,26 m²). Ponad jedna trzecia z tego przypada na dolną półkę; powierzchnia górnej półki to około 18% powierzchni dolnej.

Pojemność: Gdy cały stojak wypełnisz cupcake'ami jednego rozmiaru, mieści około 240 mini, 40 standardowych lub 30 dużych cupcake'ów. Te liczby obliczyłem, układając cupcake'i jeden po drugim na rzeczywistych wymiarach każdej półki. Rozmiary określiłem średnicą dolną i górną cupcake'a:

• Mini: średnica dolna 3/4" (1,9 cm), średnica górna 1-1/4" (3,2 cm)
• Standardowy: średnica dolna 2" (5,1 cm), średnica górna 2-1/2" (6,4 cm)
• Duży: średnica dolna 2" (5,1 cm), średnica górna 3" (7,6 cm)

Zmierz swój cupcake razem z papilotką, żeby zobaczyć, do której klasy należy. Liczby są przybliżone; wraz ze średnicą papilotki i gęstością ułożenia zmienia się liczba, która się mieści.

Jako ekspozycja sprzedażowa: Te same półki sprawdzają się przy sprzedaży produktów także jako stojak wystawowy. Małe produkty, takie jak biżuteria, małe upominki, świece i ręcznie robione mydła, możesz układać poziom po poziomie, a wizytówki albo metki cenowe położyć obok produktów lub na górnej półce. Ograniczenia obowiązujące dla cupcake'ów obowiązują tu również: produkty, które postawisz na półkach 1–4, muszą zmieścić się pod górną półką, w wolnej wysokości około 3-3/4" (9,6 cm), a tuż pod listwami uchwytu w około 2-3/4" (7,1 cm); wyższy element zostaw na górną półkę. Półki są z cienkiej sklejki, więc nie stawiaj na nich ciężkich przedmiotów, a ciężar daj w strefie blisko słupa, nie przy krawędzi półki.

Sprawdź wysokość cupcake'ów, zanim ustawisz stojak na stole. Każda półka niemal całkowicie zakrywa tę poniżej; odsłonięty zewnętrzny pierścień ma na każdym poziomie tylko 1" (2,5 cm) szerokości, a to za wąsko dla cupcake'a. Czyli cupcake'i, które postawisz na półkach 1–4, muszą zmieścić się pod górną półką, w wolnej wysokości około 3-3/4" (9,6 cm); jedynym otwartym od góry poziomem jest 5. półka na samej górze. Listwy uchwytu, który podtrzymuje wyższą półkę, wystają 1" (2,5 cm) pod spód tej półki; tuż pod tymi cienkimi listwami wolna wysokość spada do około 2-3/4" (7,1 cm). Listwy stoją wokół słupa w kształcie # i dzielą półkę na cztery szerokie strefy: cupcake'i z wysokim kremem stawiaj w tych strefach, niższe pod listwami.

Moja propozycja rozmieszczenia:

• Najgęstsze ułożenie daj dolnym poziomom. Najszersze półki i tak pomieszczą najwięcej; skupienie ciężaru na dole pomaga też w stabilności stojaka.
• Górna półka to twoja witryna. Górna półka o średnicy 6" (15,2 cm) to jedyny poziom bez ograniczenia wysokości; możesz tu wystawić kilka wyjątkowych sztuk, np. ze świeczkami albo z wysokim kremem. Ciężkiego elementu nie stawiaj jednak tutaj.
• Nie stawiaj cupcake'ów bezpośrednio na drewnie; układaj je w papierowych papilotkach lub na podkładkach (szczegóły w bloku Grunt, Farba i Kontakt z Żywnością).

Cupcake'i z dolnych poziomów bierze się z boku, przez przerwę między półkami. Ponieważ okrągła półka wygląda tak samo z każdej strony, polecam postawić stojak na stole, wokół którego można chodzić; przy stole przysuniętym do ściany sięgnięcie po cupcake'i z tyłu jest trudne.

3 pliki CNC w formatach SVG, DXF i DWG: Ten sam pakiet do cięcia daję w trzech formatach (SVG, DXF, DWG), żeby dało się go otworzyć różnymi programami. Nie potrzebujesz płatnego programu, żeby je otworzyć: wystarczą LibreCAD (darmowy, open source) i QCAD (darmowa edycja community), które działają zarówno na Windows, jak i na Mac; jeśli chcesz opcję tylko dla Windows, dostępna jest darmowa przeglądarka Autodesk DWG TrueView. Jeśli zlecasz cięcie CNC lub laserowe, nie musisz sam otwierać pliku — możesz przekazać go bezpośrednio do warsztatu. W pliku wszystkie 29 elementów jest rozmieszczonych na jednej płycie 2×4 stóp (61 × 122 cm).

Przy pierwszym otwarciu pliku sprawdź skalę: programy CAD mogą inaczej interpretować jednostkę pliku. Upewnij się, że dolna półka ma średnicę 14" (35,6 cm); jeśli widzisz inną wartość, zmień ustawienie jednostek w programie albo zaznacz warsztatowi, że dolna półka ma mieć średnicę 14" (35,6 cm).

1 przewodnik produkcyjny w formacie PDF: 11-stronicowy przewodnik po angielsku, wyjaśniany za pomocą rysunków. Zawiera rozstrzelony rysunek perspektywiczny elementów, przekrój boczny pokazujący wysokości półek, widok półek z góry (średnice i kwadratowy otwór), listwy uchwytów półek i szczegół złączy, wymiarowany rysunek listew głównego słupa, stronę z montażem oraz stronę z materiałami.

Przewodnik przygotowałem w A3; możesz go też wydrukować pomniejszonego do A4 lub US Letter. Ponieważ wszystkie wymiary są wpisane na stronie liczbami, pomniejszenie nie psuje żadnego wymiaru.

W przewodniku nie ma osobnej tabeli listy cięć ani strony z rozkładem elementów na płycie. Rozkład na płycie znajduje się w samym pliku CNC; pełną listę 29 elementów podałem w bloku Liczba Płyt i Lista Cięć w sekcji Materiały. W pakiecie nie ma szablonu do druku na potrzeby ręcznego cięcia: jeśli będziesz ciąć wyrzynarką, wymiary z przewodnika rysujesz na płycie samodzielnie; jak to zrobić, opisuje blok Dwie Opcje Produkcji.

W tym projekcie o wyborze materiału decyduje nie gatunek drewna, lecz grubość. Szerokość wycięć w listwach uchwytów półek, stopnie złączy w listwach głównego słupa i otwór w półce narysowano pod rzeczywistą grubość płyty, którą przyjąłem za odniesienie w przewodniku, 0,22" (5,6 mm). Gdy grubość się zmienia, elementy albo nie wchodzą w siebie, albo siedzą luźno.

Grubość nominalna i rzeczywista: Grubość podana na etykiecie sklejki i rzeczywista grubość płyty często się różnią. Płyta z przewodnika to szlifowany panel projektowy ze sklejki (po angielsku "sanded plywood project panel"), sprzedawany w USA z etykietą "1/4 cala" (6,4 mm), ale jego rzeczywista grubość to 0,22" (5,6 mm). Dlatego ufaj pomiarowi, nie etykiecie: przed zakupem zmierz płytę suwmiarką w kilku miejscach.

Zalecana: sklejka o rzeczywistej grubości zbliżonej do 5,6 mm. Polecam dwie grupy produktów:

• Sklejka brzozowa — po angielsku "birch plywood". Ma gęste warstwy bez ubytków, więc cięta krawędź wychodzi czysta. Ponieważ na tym stojaku wszystkie krawędzie półek pozostają widoczne, to mój pierwszy wybór, jeśli chcesz zostawić drewno w naturalnym wyglądzie, bez malowania. W Polsce i w Europie sklejkę sprzedaje się z grubością podaną w milimetrach; niezależnie od etykiety zmierz ją.
• Szlifowany panel ze sklejki — po angielsku "sanded plywood". To grupa produktów, którą przyjąłem za odniesienie na stronie materiałów w przewodniku; ma powierzchnię wyszlifowaną. Jeśli będziesz malować, to ekonomiczna i wystarczająca opcja.

Przy mojej własnej budowie: Ten stojak zbudowałem z płyty 2×4 stóp (61 × 122 cm), z etykietą 1/4" (6,4 mm) i rzeczywistą grubością 0,22" (5,6 mm); wycięcia, złącza słupa i otwory w półkach weszły bez potrzeby szlifowania. Jeśli zmierzona przez ciebie grubość mieści się w zakresie 5,4–5,8 mm, możesz użyć pliku bez zmian.

Unikaj:

• Płyty, która po zmierzeniu ma 6 mm. Zewnętrzny wymiar słupa rośnie wraz z grubością płyty; według moich obliczeń przy płycie 6 mm słup ma około 2,03" (51,6 mm) i nie przechodzi przez otwór półki 2" (5,1 cm) ani przez wnętrze uchwytu. Wycięcia w listwach uchwytów są dla takiej płyty również za wąskie.
• Płyty, która po zmierzeniu ma 5 mm. Wycięcia narysowano pod 5,6 mm, więc listwy wchodzą w siebie luźno; słup też lata w otworze z luzem około 1 mm.

Niezależnie od tego, jaką płytę kupisz, przed nałożeniem kleju i włożeniem wkrętów złóż wszystkie elementy na sucho. Zewnętrzny wymiar słupa i otwór w półce są takie same, 2" (5,1 cm); nie zostawiłem między nimi luzu. Jeśli twoja płyta jest przy grubszym końcu zakresu i otwór wchodzi ciasno, lekko przeszlifuj go od wewnątrz; nie forsuj, bo cienka płyta pęka pod naciskiem. Jeśli zmierzona przez ciebie grubość wypada poza zakresem 5,4–5,8 mm, napisz do mnie na Etsy, zanim przejdziesz do cięcia; dostosujmy razem wymiary złączy w pliku cięcia do twojej płyty.

Wszystkie elementy wychodzą z jednej płyty 2×4 stóp (61 × 122 cm). Grubość z etykietą 1/4" (6,4 mm), rzeczywista 0,22" (5,6 mm). Jeśli kupisz większą płytę, wystarczy jedna czwarta płyty 4×8 stóp (122 × 244 cm).

W rozkładzie około 58% płyty zamienia się w elementy. W pliku cięcia element najbliższy krawędzi płyty leży około 1/2" (1,2 cm) od krawędzi; jeśli rzeczywisty wymiar twojej płyty jest o kilka milimetrów mniejszy niż 2×4 stóp, poproś warsztat o odpowiednie przesunięcie rozkładu.

29 elementów w pliku cięcia:

• Półki (5): koła o średnicach 14" (35,6 cm), 12" (30,5 cm), 10" (25,4 cm), 8" (20,3 cm) i 6" (15,2 cm). Pierwsze cztery mają pośrodku kwadratowy otwór 2" × 2" (5,1 × 5,1 cm), najwyższa jest bez otworu.
• Listwa głównego słupa, typ A (2): 2" × 17" (5,1 × 43,2 cm). Wzdłuż krawędzi na przemian występują odcinki szerokie, 2" (5,1 cm), i wąskie, 1-9/16" (4,0 cm). Zaczynając od jednego końca: szeroki odcinek o długości 2" (5,1 cm), potem pięć odcinków o długości 3" (7,6 cm) (wąski, szeroki, wąski, szeroki, wąski).
• Listwa głównego słupa, typ B (2): ten sam wymiar, wzór uzupełnia wzór A. Zaczynając od jednego końca: wąski odcinek o długości 2" (5,1 cm), potem pięć odcinków o długości 3" (7,6 cm) (szeroki, wąski, szeroki, wąski, szeroki).
• Listwy uchwytów półek (20): płaskie listwy o wysokości 1" (2,5 cm), po 4 sztuki każdej długości: 11" (27,9 cm), 9" (22,9 cm), 7" (17,8 cm), 5" (12,7 cm) i 3" (7,6 cm). Każda listwa ma dwa wycięcia o szerokości równej grubości płyty i głębokości 1/2" (12,7 mm); odległość między wewnętrznymi krawędziami wycięć wynosi przy każdej długości 2" (5,1 cm).

Po wycięciu oznacz ołówkiem listwy słupa jako A i B, a listwy uchwytów według długości. Cztery listwy słupa na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo, ale złącza pasują dopiero wtedy, gdy A i B leżą obok siebie. Listwy uchwytów o długości 3" (7,6 cm) i 5" (12,7 cm) też łatwo pomylić.

W tym projekcie są dwie metody łączenia i ważne jest, która gdzie służy: główny słup łączy się wyłącznie klejem, uchwyty półek mocuje się do słupa wkrętami. Półki spoczywają na uchwytach; tylko najwyższa półka jest mocowana do głównego słupa 2 wkrętami.

Klej: Wodny klej do drewna (PVA) — w sklepach występuje jako "klej do drewna" lub "biały klej", po angielsku "wood glue" lub "PVA glue". Produkt, który przyjąłem za odniesienie na stronie materiałów w przewodniku, to Titebond II Premium Wood Glue, butelka 8 oz (237 ml). Stosuje się go na powierzchniach złączy listew słupa; jeśli nie zamierzasz później rozbierać stojaka, możesz też zamocować najwyższą półkę klejem zamiast wkrętami.

Nie łącz listew słupa wkrętami. Listwy mają grubość 0,22" (5,6 mm); wkręt wkręcony w krawędź rozłupuje cienką płytę. Słup trzyma biegnąca na całej długości powierzchnia sklejenia złączy i klej.

Wkręty: Według przewodnika 42 sztuki, rozmiar #2, długość 1/2" (12,7 mm), z łbem płaskim (stożkowym) i krzyżakiem — po angielsku "#2 × 1/2 in. Phillips flat head wood screw". Produkt, który przyjąłem za odniesienie w przewodniku, jest ocynkowany i sprzedawany w opakowaniach po 8 sztuk; na 42 wkręty potrzeba 6 opakowań. Wkręty mocują listwy uchwytów od ich bocznych ścianek do słupa; 2 wkręty mocują też najwyższą półkę do głównego słupa. Wkręt przechodzi przez listwę uchwytu i ściankę słupa, a końcówką wystaje do wnętrza słupa o około 1/16" (1,5 mm); ponieważ słup jest pusty w środku, nie jest to problem. Nie dokręcaj wkrętów zbyt mocno; na cienkiej płycie przekręcony wkręt zgniata powierzchnię i traci przyleganie.

Ciężar: Przewodnik zaleca położyć sklejony słup na płaskiej powierzchni, położyć na nim ciężar i zostawić na kilka godzin. Sprawdzi się kilka grubych książek albo ciężar położony na płaskiej desce; jeśli masz ściski typu F (po angielsku "F-clamp" lub "bar clamp"), możesz ich też użyć, żeby docisnąć słup równomiernie na całej długości.

To przeznaczony do wnętrz stojak stołowy; nie potrzebuje farby zewnętrznej ani odporności na warunki atmosferyczne. Wyróżniają się tu trzy kwestie: powierzchnie, do których przyczepi się klej, elementy łączące się bez luzu oraz kontakt z żywnością.

Nie maluj powierzchni, które będą klejone ani wchodzić jedna w drugą. Klej do drewna łączy się z surowym drewnem, a nie z warstwą farby czy lakieru. Przed malowaniem zaklej taśmą malarską następujące powierzchnie: powierzchnie złączy listew słupa, zewnętrzną powierzchnię słupa, wewnętrzne krawędzie otworów w półkach oraz wycięcia w listwach uchwytów. Słup przechodzi przez otwory w półkach i przez wnętrza ramek uchwytów bez luzu, a wycięcia są wąskie, na grubość płyty; grubość farby w tych miejscach może spowodować zaklinowanie elementów. Po montażu te powierzchnie i tak nie są widoczne. Polecam malować przed montażem, gdy elementy są jeszcze osobno; ponieważ między półkami jest około 3-3/4" (9,6 cm) przestrzeni, po montażu trudno dosięgnąć pędzlem wszędzie. Taśmy zdejmij po wyschnięciu farby, tuż przed połączeniem każdego elementu.

Naturalny wygląd drewna: Lakier poliuretanowy wodny (po angielsku "water-based polyurethane") chroni jasne drewno, takie jak brzoza, bez jego żółknięcia. Wystarczą dwie cienkie warstwy w macie lub satynie; między warstwami lekko przeszlifuj papierem o gradacji 220.

Wykończenie malowane: Wodny grunt do drewna (wood primer), a na nim wodna akrylowa farba do mebli — na etykietach występuje jako "farba do mebli" lub po angielsku acrylic enamel, cabinet paint. Nie używaj farby ściennej; na powierzchni mebla pozostaje miękka, a po stawianiu i zdejmowaniu talerzy oraz papierowych papilotek zostają na niej ślady.

Ilość: Po zsumowaniu obu stron i krawędzi wszystkich elementów powierzchnia do pomalowania wynosi najwyżej około 10 stóp kwadratowych (0,96 m²). Na dwie warstwy zwykle wystarczy mała puszka farby lub lakieru, około 1/2 pinty (250 ml); ponieważ sklejka pierwszą warstwę wchłania mocniej, sprawdź wydajność podaną na etykiecie w m²/l.

Kontakt z żywnością: To, czy drewno nadaje się do bezpośredniego kontaktu z żywnością, zależy od samej płyty i od produktu, który na nią nałożysz; nie wydaję w tej sprawie kategorycznego wyroku. Oto moja rada:

• Układaj cupcake'i w papierowych papilotkach lub na podkładkach; nie stawiaj produktów z kremem bezpośrednio na drewnianej powierzchni.
• Wybierz farbę lub lakier, który na etykiecie ma napisane, że nadaje się do kontaktu z żywnością (po angielsku "food safe" lub "food contact").
• Nie poprzestawaj na tym, że powierzchnia jest sucha w dotyku; poczekaj pełny czas utwardzania podany na etykiecie, dopiero potem używaj stojaka z żywnością.

Wkręty znajdują się na bocznych ściankach listew uchwytów, pod półkami; nie dotykają powierzchni półek ani cupcake'ów.

Ten projekt możesz wykonać na dwa sposoby; wybór zależy od tego, czym dysponujesz.

1. Cięcie CNC / laserowe — plik SVG, DXF lub DWG z pakietu przekazujesz do warsztatu CNC lub laserowego. Wszystkie 29 elementów wychodzi z taką samą dokładnością; zwłaszcza wycięcia o szerokości 0,22" (5,6 mm) w listwach uchwytów, stopnie złączy w listwach słupa i otwory w półkach tą drogą są cięte z największą dokładnością wymiarową. Przy tak wąskich wycięciach różnica jest niewielka, ale wprost przekłada się na wynik.
2. Ręczne cięcie wyrzynarką — w pakiecie nie ma szablonu do druku; wymiary z przewodnika i listę cięć z tej strony sam rysujesz na płycie. Elementy to pięć kół i płaskie listwy; nie musisz podążać za skomplikowaną sylwetką.

Cztery uwagi, jeśli tniesz ręcznie:

• Okrągłe półki: Zaznacz środek półki. Dla małych półek wystarczy cyrkiel; dla dużych kół, takich jak 14" (35,6 cm) i 12" (30,5 cm), narysuj okrąg, obracając ołówek na sznurku przywiązanym do gwoździa wbitego w środek albo na cienkiej listwie z otworem na końcu. Promień to połowa średnicy półki: 7", 6", 5", 4" i 3" (17,8; 15,2; 12,7; 10,2 i 7,6 cm). Przy cięciu zostań po zewnętrznej stronie linii, a krawędź doprowadź do linii szlifowaniem.
• Kwadratowe otwory: Narysuj kwadrat 2" × 2" (5,1 × 5,1 cm) pośrodku półki. Tak jak w przewodniku, wewnątrz obszaru otworu, blisko narożnika, wywierć mały otwór, wprowadź przez niego brzeszczot wyrzynarki i wytnij krawędzie. Otwór zaprojektowano tak, by słup siedział w nim bez luzu; tnij do samej linii, a ostateczny wymiar uzyskaj szlifowaniem, przymierzając go do słupa.
• Wycięcia w listwach uchwytów: Każde wycięcie ma szerokość równą grubości płyty i głębokość 1/2" (12,7 mm). Wytnij obie krawędzie i usuń środek; wycięcie zostaw nieco węższe niż linia, przymierz, wsuwając w nie inną listwę, a jeśli jest ciasne, poszerz je pilnikiem lub papierem ściernym.
• Listwy słupa: Stopnie złączy są tak głębokie jak grubość płyty i rozmieszczone co 3" (7,6 cm); niewielki błąd tutaj psuje kwadratowość słupa. Przy cięciach prostych prowadź wyrzynarkę po listwie-prowadnicy.

Nie wycinaj otworu w 5. półce; to ona zamyka szczyt słupa.

Poniższe cztery kwestie trudno naprawić, gdy elementy są już wycięte. Przeczytaj je, zanim zaczniesz ciąć i zanim wyślesz plik do warsztatu.

1. Zmierz płytę przed cięciem. Wycięcia, stopnie złączy i otwory w półkach narysowano pod grubość 0,22" (5,6 mm); notatka wewnątrz pliku cięcia też to mówi. Jeśli zanosisz do warsztatu własną płytę, zmierz jej grubość suwmiarką i upewnij się, że mieści się w zakresie 5,4–5,8 mm; jeśli użyjesz płyty warsztatu, powiedz im wyraźnie, jaka ma być grubość. Jeśli twoja płyta ma inną grubość, nie zlecaj cięcia pliku w niezmienionej postaci; wymiary złączy w listwach uchwytów i w listwach słupa trzeba poprawić pod twoją płytę. Co się dzieje przy płytach 6 mm i 5 mm, opisuje blok Wybór Materiału i Grubość Płyty.

2. Płyta musi mieć 2×4 stóp (61 × 122 cm). Wszystkie 29 elementów rozmieszczono na jednej płycie tego wymiaru. W pliku cięcia skrajny element leży około 1/2" (1,2 cm) od krawędzi płyty; jeśli twoja płyta jest mniejsza od pełnego wymiaru, warsztat musi przesunąć rozkład.

3. Sprawdź skalę. Program otwierający plik może inaczej interpretować jednostkę. Przed cięciem potwierdź razem z warsztatem, że dolna półka ma średnicę 14" (35,6 cm).

4. Zostaw naddatek na rzaz po właściwej stronie. Frez lub wiązka lasera zabiera trochę materiału wzdłuż linii. Przypomnij warsztatowi, że kontury wewnętrzne (kwadratowe otwory w półkach) mają być cięte od wewnętrznej strony linii, a zewnętrzne (półki, listwy słupa, listwy uchwytów i wycięcia na krawędziach listew) od zewnętrznej strony linii. Otwór cięty z niewłaściwej strony się powiększa, element się zmniejsza, wycięcie się poszerza, a złącza się luzują.

Poza tym najwyższa półka jest bez otworu: plik cięcia już tak ją podaje, ale jeśli tniesz ręcznie, nie wycinaj otworu w 5. półce.

Pod każdą półką znajduje się uchwyt półki w kształcie #, powstały z połączenia czterech płaskich listew o tej samej długości. Na pięciu poziomach powstaje pięć uchwytów: od dołu do góry z listew 11" (27,9 cm), 9" (22,9 cm), 7" (17,8 cm), 5" (12,7 cm) i 3" (7,6 cm). Jak opisuje przewodnik, między poziomami zmienia się tylko długość listwy; wysokość, wymiar wycięcia i odległość między wycięciami są na każdym poziomie takie same.

Listwy łączą się połączeniem krzyżowym na zakładkę (po angielsku "cross-lap joint"): każda listwa ma dwa wycięcia o głębokości równej połowie wysokości, 1/2" (12,7 mm). Gdy wycięcie jednej listwy wejdzie w wycięcie przeciwległej, górne i dolne krawędzie obu listew leżą w tej samej płaszczyźnie.

Uchwyty złóż i przymierz osobno przed montażem; właściwy montaż odbywa się wokół słupa, poziom po poziomie (blok Montaż od Dołu do Góry i Górna Półka).

1. Dobieranie — Weź razem cztery listwy tej samej długości. Listwy różnych długości nie złożą się w jedną ramkę.
2. Wsuwanie — Połóż dwie listwy równolegle do siebie, wycięciami do góry. Pozostałe dwie opuść pod kątem prostym na tamte, wycięciami do dołu, i wsuń wycięcia jedne w drugie. Pośrodku powstaje kwadratowy otwór, przez który przejdzie słup.
3. Kontrola — Otwór pośrodku powinien mieć 2" × 2" (5,1 × 5,1 cm) i przylegać do słupa bez luzu. Postaw uchwyt na płaskiej powierzchni i sprawdź, czy górne krawędzie czterech listew leżą w jednej płaszczyźnie; jeśli jedna listwa będzie wyżej, leżąca na niej półka przechyli się w tę stronę.
4. Rozbieranie — Po próbie rozbierz uchwyt albo przygotuj go do nasunięcia na słup. Przewodnik nie każe kleić tych wycięć; listwy na miejscu trzyma to, że przy montażu są przykręcane do słupa.

Gdy słup będzie gotowy, przymierz każdy uchwyt do słupa na sucho. Jeśli wchodzi ciasno, lekko poszerz papierem ściernym wewnętrzne ścianki listew zwrócone do słupa; nie wbijaj uchwytu na słup młotkiem.

Główny słup to kwadratowa skrzynka o wymiarze zewnętrznym 2" × 2" (5,1 × 5,1 cm), długości 17" (43,2 cm) i pustym wnętrzu o wymiarze około 1-9/16" (4,0 cm), w której cztery listwy zazębiają się złączami wzdłuż krawędzi. Szerokie odcinki jednej listwy wchodzą w wąskie odcinki sąsiedniej; w narożnikach powstaje ząbkowane połączenie zbliżone do połączenia palcowego (po angielsku "box joint" lub "finger joint"). Tego połączenia nie trzymają wkręty, lecz klej i biegnąca na całej długości powierzchnia sklejenia złączy.

Kolejność listew: Ułóż cztery listwy w kwadrat w kolejności A, B, A, B; dwie przeciwległe listwy to A, pozostałe dwie to B. Żeby złącza się uzupełniały, końcowe odcinki o długości 2" (5,1 cm) wszystkich czterech listew muszą być na tym samym końcu: na tym końcu szeroki odcinek A sąsiaduje z wąskim odcinkiem B.

Przed nałożeniem kleju złóż cztery listwy na sucho. Jeśli wszystkie stopnie zamykają się bez szczelin, układ jest poprawny; jeśli gdzieś stopień uderza w stopień, któraś z listew jest odwrócona lub jest niewłaściwego typu.

1. Klej — Na powierzchnie złączy nałóż cienką warstwę kleju. W tym połączeniu nie używaj wkrętów; cienkie listwy pękają od wkrętów.
2. Ciężar — Połóż słup na płaskim blacie i, tak jak w przewodniku, połóż na nim ciężar na całej długości. Jeśli masz ściski typu F, możesz ich też użyć, żeby docisnąć słup równomiernie na całej długości.
3. Czyszczenie — Klej wyciśnięty na zewnętrzne ścianki wytrzyj, zanim wyschnie. Słup ma przejść bez luzu przez otwory w półkach 2" (5,1 cm) i przez wnętrza uchwytów; wyschnięty ślad kleju na zewnętrznej ściance to uniemożliwi.
4. Kontrola — Zanim klej zwiąże, sprawdź kątownikiem cztery narożniki i to, czy słup leży na całej długości prosto. Czas oczekiwania podany w przewodniku to kilka godzin; po wyschnięciu kleju przymierz otwór półki, przesuwając go przez koniec słupa.

Wszystkie półki są związane z tym słupem; słup, który wyschnie krzywo, sprawi, że stojak będzie pochylał się w jedną stronę. Składaj słup na płaskim blacie i nie ruszaj go, aż wyschnie.

Montaż idzie od dołu do góry, poziom po poziomie: najpierw uchwyt danego poziomu jest przykręcany do słupa, potem na miejsce siada półka tego poziomu, a następnie przechodzi się na wyższy poziom. Nie przykręcaj od razu wszystkich uchwytów do słupa; ponieważ półki nasuwa się na słup od góry, w takim przypadku mógłbyś założyć tylko najwyższą półkę.

Zanim zaczniesz, słup powinien być wyschnięty, a uchwyty i półki powinny przejść próbę na sucho. Jeśli malujesz przed montażem (zobacz blok Grunt, Farba i Kontakt z Żywnością), zdejmij taśmy tuż przed założeniem każdego elementu.

1. Zaznaczenie — Wybierz jeden koniec słupa na dolny i od tego końca zaznacz ołówkiem na słupie wysokości 1" (2,5 cm), 5" (12,7 cm), 9" (22,9 cm) i 13" (33,0 cm). To wysokości, na których znajdą się spodnie strony pierwszych czterech półek, czyli górne krawędzie uchwytów; piąta półka siada na górnym końcu słupa, na poziomie 17" (43,2 cm). Znaczniki zrób przed montażem; gdy półki są na miejscu, trudno mierzyć.
2. Pierwszy uchwyt — Uchwyt z listew 11" (27,9 cm) zamontuj na dolnym końcu słupa: dolna krawędź listew w jednej płaszczyźnie z dolnym końcem słupa, górna krawędź na znaczniku 1" (2,5 cm). Przymocuj listwy do słupa wkrętami. Ten uchwyt jest też stopą, na której stojak stoi na stole.
3. Najniższa półka — Nasuń półkę 14" (35,6 cm) na słup od góry, opuść w dół i połóż na uchwycie. Półki nie wymagają kleju ani wkrętów; tylko spoczywają na uchwycie.
4. W górę — Przykręć uchwyt 9" (22,9 cm) do słupa tak, by jego górna krawędź wypadła na znaczniku 5" (12,7 cm), i połóż na nim półkę 12" (30,5 cm). W tej samej kolejności umieść uchwyt 7" (17,8 cm) na znaczniku 9" (22,9 cm) i półkę 10" (25,4 cm) na nim; uchwyt 5" (12,7 cm) na znaczniku 13" (33,0 cm) i półkę 8" (20,3 cm) na nim.
5. Ostatni uchwyt — Przykręć uchwyt z listew 3" (7,6 cm) tak, by jego górna krawędź była w jednej płaszczyźnie z górnym końcem słupa.
6. Najwyższa półka — Połóż pełną półkę 6" (15,2 cm) na końcu słupa i na ostatnim uchwycie i przymocuj ją do głównego słupa 2 wkrętami. Jeśli w ogóle nie zamierzasz później rozbierać stojaka, zamiast wkrętów możesz użyć kleju do drewna.

Po przykręceniu każdego uchwytu, zanim położysz półkę, sprawdź, czy listwy leżą poziomo. Ponieważ półki tylko spoczywają na uchwycie, przechylony uchwyt zostawia przechyloną także półkę. Uchwyty są przykręcone wkrętami, więc taki błąd możesz naprawić, odkręcając wkręty i ustawiając listwy od nowa. Po zakończeniu montażu pierwsze cztery półki zostają między uchwytem poniżej i uchwytem powyżej i nie wychodzą ze słupa.

Szlifuj po cięciu, przed montażem. Przewodnik zaleca szlifowanie zewnętrznej krawędzi półek i krawędzi kwadratowych otworów po cięciu. Krawędzie półek to powierzchnie, które po ukończeniu stojaka najbardziej rzucają się w oczy; na krawędziach zacznij od gradacji 120, a skończ na 180–220. Na szerokich płaskich powierzchniach szlifierka oscylacyjna przyspiesza pracę; na krawędziach kół szlifowanie ręczne, klockiem szlifierskim, daje bardziej kontrolowany efekt i nie psuje okrągłości krawędzi.

Lekko załam krawędzie: Ostry kant krawędzi półek zmiękcz klockiem szlifierskim w jednym lub dwóch przejściach. Dzięki temu krawędź sklejki mniej się rozszczepia, a papilotki cupcake'ów nie zahaczają o krawędź.

Nie zaokrąglaj powierzchni złączy, wycięć ani wnętrz otworów. Zewnętrzna ścianka słupa, wewnętrzne krawędzie otworów w półkach, wycięcia w listwach uchwytów i ich ścianki zwrócone do słupa zostały zaprojektowane tak, by przylegały do siebie bez szczeliny. Papieru ściernego używaj tu tylko w miejscu, które na próbie na sucho okazało się ciasne, z płaskim klockiem i po trochu; zdjęty materiał nie wraca.

Linie warstw na przekroju sklejki pozostają widoczne, jeśli nie pomalujesz krawędzi; na sklejce brzozowej te linie są cienkie i regularne, więc krawędź można zostawić w naturalnym wyglądzie. Polecana przeze mnie kolejność: szlifowanie → próba na sucho → zaklejenie powierzchni złączy taśmą → grunt i farba albo lakier → po wyschnięciu farby zdjęcie taśm tuż przed założeniem elementów → montaż. Wybór farby i lakieru opisuje blok Grunt, Farba i Kontakt z Żywnością.

Stabilność tego stojaka wynika z jego geometrii. W przewodniku nie podano limitu obciążenia, więc nie podaję ci nośności w kilogramach; opisuję, jak stojak utrzymuje równowagę i na co powinieneś uważać.

Stojak opiera się o stół nie dolną półką, lecz dolnym uchwytem. Dolna półka ma średnicę 14" (35,6 cm), ale część dotykająca stołu to znajdujący się pod nią uchwyt z listew 11" (27,9 cm) i koniec słupa. Wysokość to 17-1/4" (43,7 cm), czyli stojak jest wyższy niż szeroka jest jego podstawa; to konstrukcja o wąskich, wysokich proporcjach.

Ciężar zbiera się na dole. Półki zmniejszają się ku górze; powierzchnia górnej półki to około 18% dolnej. Gdy większość cupcake'ów leży na dolnych poziomach, środek ciężkości pozostaje blisko podstawy.

Mimo to są rzeczy, na które powinieneś uważać:

• Płaskie i stabilne podłoże: Ustaw stojak na płaskim stole. Gruby, miękki obrus może zapaść jedną listwę uchwytu i stojak przechyli się w tę stronę; jeśli używasz obrusa, niech będzie płaski i napięty.
• Ciężkie rzeczy nie na górny poziom: Górna półka jest na małe, lekkie elementy prezentacji. Nie stawiaj na górnym poziomie takich rzeczy jak butelka, pełna miska czy ciężka ozdoba; im wyżej jest ciężar, tym łatwiej stojak się przewraca.
• Nie obciążaj krawędzi półek: Półki to cienka sklejka grubości 0,22" (5,6 mm), niesiona wyłącznie przez uchwyt pośrodku. Zewnętrzna krawędź dolnej półki jest około 3-3/4" (9,5 cm) od najbliższej listwy uchwytu, bez podparcia. Ciężkie przedmioty stawiaj w strefie blisko słupa, nie przy krawędzi; nie opieraj się o krawędzie półek ani na nie nie naciskaj.
• Z dala od krawędzi stołu: Nie ustawiaj stojaka na krawędzi stołu, gdzie goście mogą go trącić, przechodząc; postaw go co najmniej na szerokość dłoni od krawędzi.
• Dzieci: Cupcake'i na dolnych poziomach znajdują się na wysokości, do której sięgną małe dzieci; jeśli dziecko zawiśnie na boku stojaka, stojak może się przewrócić. Na urodzinach z licznymi dziećmi miej stojak na oku.
• Nie przenoś go załadowanego: Ustaw pusty stojak na miejscu, a cupcake'i układaj już na nim.

Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną, dobrze wyciśniętą szmatką, następnie wytrzyj suchą. Nie zanurzaj stojaka w wodzie, nie myj go pod kranem, nie wkładaj do zmywarki; ani sklejka, ani klej do drewna nie znoszą długiego moczenia, warstwy mogą spęcznieć, a połączenia się poluzować. Plamy z kremu lub cukru zbieraj, zanim zaschną; powierzchnia lakierowana lub malowana czyści się łatwiej niż surowe drewno.

Transport: Podczas transportu zewnętrzne wymiary stojaka to 14" × 14" × 17-1/4" (35,6 × 35,6 × 43,7 cm); wystarczy karton tego rozmiaru albo płaskie miejsce w bagażniku samochodu. Przewoź stojak zawsze pusty. Nie podnoś go, trzymając za półkę: ponieważ pierwsze cztery półki tylko spoczywają na swoim uchwycie, półka, za którą trzymasz, przesunie się w górę, aż dotknie górnego uchwytu. Nieś go, podpierając jedną ręką stojak od spodu, a drugą obejmując słup między wyższymi poziomami. W samochodzie podłóż pod spód matę antypoślizgową, żeby się nie przesuwał, a krawędzie półek osłoń kocem.

Rozbieranie: Słup jest klejony, uchwyty są przykręcone. Jeśli najwyższa półka jest zamocowana do głównego słupa 2 wkrętami, możesz zdjąć półki i uchwyty ze słupa, odkręcając wkręty po kolei od góry do dołu; jeśli najwyższa półka jest przyklejona, stojak zostaje w jednym kawałku.

Przechowywanie: Przechowuj w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejnik czy bezpośrednie słońce; cienka sklejka może lekko pracować wraz ze zmianami wilgotności i temperatury. Nie kładź na nim ciężarów; żeby nie zbierał kurzu, trzymaj go pod przykryciem lub w pudełku.

Ten stojak to konstrukcja nośna, więc zmiana skali to nie tylko powiększenie lub pomniejszenie pliku. Przeskalowanie plików CNC w programie CAD jest technicznie możliwe, ale wycięcia w listwach uchwytów, stopnie złączy w listwach słupa i otwór w półce zaprojektowano pod grubość płyty, 0,22" (5,6 mm). Jeśli proporcjonalnie powiększysz lub pomniejszysz plik, te wymiary też się zmienią, ale grubość twojej płyty pozostanie taka sama; złącza albo się poluzują, albo elementy nie wejdą w siebie. Jeśli chcesz inny rozmiar, zanim zmienisz skalę, napisz do mnie na Etsy; wspólnie ustalimy, które wymiary muszą pozostać stałe.

Tak — to standardowa funkcja Etsy, dostępna w całej platformie. Link do pobrania nie wygasa; możesz w dowolnym momencie ponownie uzyskać dostęp do swoich plików na stronie "Purchases and Reviews" w swoim koncie Etsy, bez limitu liczby pobrań.

Oczywiście — każdy projekt przygotowuję osobiście i możesz skontaktować się ze mną bezpośrednio przez Etsy z każdym pytaniem, przed lub po zakupie. Stoję za każdym projektem, który udostępniam.

Nie — te pliki są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Sprzedaż tego, co z nich zrobisz, lub wykorzystanie projektu bądź plików do jakiegokolwiek innego celu komercyjnego nie jest objęte tym zakupem.

Nie oferuję zwrotów po pobraniu plików — to standardowa praktyka wynikająca z natury produktów cyfrowych. Jeśli jednak napotkasz rzeczywisty problem z plikami (nie otwierają się, czegoś brakuje), skontaktuj się ze mną, a pomogę to rozwiązać.

Polecam płytę o rzeczywistej grubości zbliżonej do 5,6 mm (0,22"). Wycięcia w pliku cięcia, stopnie złączy w listwach słupa i otwór w półce narysowano pod tę grubość; notatka w samym pliku mówi też, że jeśli użyjesz płyty o innej grubości, wymiary złączy w listwach uchwytów i listwach słupa trzeba poprawić. Przy mojej własnej budowie, z płytą 2×4 stóp (61 × 122 cm), z etykietą 1/4" (6,4 mm) i rzeczywistą grubością 0,22" (5,6 mm), elementy weszły bez szlifowania. Z moich obliczeń wynika, że przy płycie, która po zmierzeniu ma 6 mm, zewnętrzny wymiar słupa wynosi około 2,03" (51,6 mm) i słup nie przechodzi przez otwór półki 2" (5,1 cm); przy płycie 5 mm listwy siedzą w wycięciach luźno. Zmierz płytę suwmiarką i przed nałożeniem kleju zrób próbę na sucho; miejsce, które wchodzi ciasno, lekko przeszlifuj. Jeśli zmierzona przez ciebie grubość wypada poza zakresem 5,4–5,8 mm, napisz do mnie na Etsy, zanim przejdziesz do cięcia; dostosujmy plik razem.

Gdy cały stojak wypełnisz cupcake'ami jednego rozmiaru, mieści około 240 mini, 40 standardowych lub 30 dużych cupcake'ów. Te liczby obliczyłem, układając cupcake'i jeden po drugim na rzeczywistych wymiarach każdej półki. Rozmiary określiłem średnicą dolną i górną: mini 3/4" (1,9 cm) na dole, 1-1/4" (3,2 cm) na górze; standardowy 2" (5,1 cm) na dole, 2-1/2" (6,4 cm) na górze; duży 2" (5,1 cm) na dole, 3" (7,6 cm) na górze. Liczba zmienia się wraz ze średnicą papilotki i gęstością ułożenia. Jest jedno ograniczenie: cupcake'i na półkach 1–4 muszą zmieścić się pod górną półką, w wolnej wysokości około 3-3/4" (9,6 cm); tuż pod listwami uchwytu wartość ta wynosi około 2-3/4" (7,1 cm). Jedynym otwartym od góry poziomem jest 5. półka na samej górze. Szczegóły w bloku Pojemność i Rozmieszczenie.

Tak. Zaprojektowałem ten stojak tak, żeby oprócz cupcake'ów i lekkich deserów dało się go używać także jako stojak wystawowy przy sprzedaży produktów: małe produkty, takie jak biżuteria, małe upominki, świece i ręcznie robione mydła, możesz układać razem z wizytówkami i metkami cenowymi poziom po poziomie. Półki to cienka sklejka grubości 0,22" (5,6 mm); nie stawiaj ciężkich przedmiotów i upewnij się, że produkty na półkach 1–4 mieszczą się w wolnej wysokości około 3-3/4" (9,6 cm). Szczegóły w bloku Pojemność i Rozmieszczenie.

Nie polecam. Nie wydaję kategorycznego wyroku w sprawie bezpośredniego kontaktu żywności z drewnem ani z farbą czy lakierem, które na nie nałożysz; najbezpieczniej układać cupcake'i w papierowych papilotkach lub na podkładkach. Jeśli będziesz malować lub lakierować, wybierz produkt, który na etykiecie ma napisane, że nadaje się do kontaktu z żywnością, i poczekaj pełny czas utwardzania podany na etykiecie. Szczegóły w bloku Grunt, Farba i Kontakt z Żywnością.