Weihnachtsmuster, 6-Fuß-Eck-Weihnachtsdorf-Baumständer: CNC-Dateien und Montageplan (3 Fächer)

Dieses Projekt basiert auf dem gemeinsamen Grundgerüst der Eckständer-Familie: einer Mittelplatte, die in die Raumecke passt, und zwei Seitenplatten, die sich davon ausgehend parallel zu den Wänden öffnen. Jedes der drei Fächer ist ein Tortenstück (Viertelkreis), das den 90°-Winkel zwischen den beiden Seitenplatten ausfüllt.

Das Besondere an dieser Variante ist ein dichtes Rautengitter-Muster, das nahezu die gesamte Seitenplatte bedeckt. Beim skandinavischen Schneeflocken-Strickmuster der Familie verläuft das Muster in horizontalen Bändern, zwischen denen schlichte, musterfreie Holzstreifen bleiben; hier dagegen breitet sich das Muster ohne eine einzige leere Bandlücke über die gesamte Plattenfläche aus, wie ein durchgehendes Spitzengeflecht — ein dichter Schnitt aus sich wiederholenden kleinen Rautenöffnungen, der wie ein Gitterschirm oder ein besticktes Vorhangmuster wirkt. Dies ist das aufwendigste und optisch "vollste" Muster der Familie.

Ich habe dieses Modell so entworfen, dass es auch ohne Beleuchtung vollständig wirkt — tagsüber oder bei Raumbeleuchtung wirkt es für sich als reiches Durchbruchmuster. Der eigene Montageschritt der Anleitung weist aber ausdrücklich darauf hin, dass Acryl und LED auch hinter diesem Muster ergänzt werden können, und angesichts seiner Dichte wirkt der Beleuchtungseffekt hier anders als bei den übrigen Familienmitgliedern (siehe Abschnitt Beleuchtung weiter unten).

Im Unterschied zu den beiden Seitenplatten trägt die Mittelplatte eine Reihe dekorativer Löcher zum Aufhängen von Ornamenten und ist nach hinten mit einem leichten 3°-Schließwinkel geschnitten — ein kleines konstruktives Detail, das dafür sorgt, dass die gesamte Struktur exakt in die Ecke passt.

Fertig montiert betragen die Referenzmaße 54" (137 cm) Breite × 71" (180 cm) Höhe — das sind die auf dem Etsy-Listing angegebenen Maße, basierend auf dem gestylten Aussehen auf den Fotos mit Girlande und Baumspitze. Die genauen Maße der Platten und Fächer selbst sind maßstabsgetreu in der CNC-Datei angegeben.

Dies ist ein Eck-Design: Die Konstruktion ist so ausgelegt, dass sie in eine 90°-Raumecke passt. Die Mittelplatte sitzt in der Ecke selbst, während sich die beiden Seitenplatten nach außen öffnen, parallel zu den beiden Wänden.

Er hat weniger Ebenen als mein Rundständer (3 statt 6), aber jedes Fach ist tiefer — besser geeignet, wenn Sie lieber wenige, größere Dorfstücke ausstellen möchten.

Sie müssen mir diese Maße nicht einfach glauben — in der Anleitung, die Sie kaufen, sind alle direkt auf den technischen Zeichnungen des Designs eingezeichnet.

3 CNC-Dateien im SVG-, DWG- und DXF-Format: Alle drei enthalten dasselbe Rautengitter-Muster und denselben Schnittplan — ich habe sie in drei Formaten vorbereitet, rein aus Kompatibilitätsgründen mit unterschiedlicher Software. Die Datei dieser Variante ist die detailreichste der Familie — tausende kleine Rautenöffnungen, einzeln gezeichnet; diese Dichte sehen Sie sofort, wenn Sie die Datei in einem CAD-Programm öffnen. Sie brauchen keine kostenpflichtige Software: LibreCAD (kostenlos, Open Source) und QCAD (kostenlose Community-Version) laufen unter Windows und Mac. Für eine reine Windows-Lösung gibt es Autodesks kostenlosen Viewer DWG TrueView. Bei CNC-Zuschnitt müssen Sie die Datei aber nicht selbst öffnen — einfach an den Zuschnittbetrieb weitergeben.

1 Bauanleitung im PDF-Format: eine 10-seitige, mit Zeichnungen erklärte Anleitung — Teileschema, Maßdetail der Mittelplatte, Montageschritte für Fächer und Seitenplatten, ein optionales Beleuchtungsdetail sowie die vollständige Materialliste.

In den Zeichnungen der Anleitung habe ich dieses Detail bewusst vereinfacht — damit die Schritt-für-Schritt-Anleitung nicht unübersichtlich wird, zeigen die technischen Zeichnungen die Seitenplatten glatt, ohne Muster. Die SVG-, DXF- und DWG-Dateien, die Sie erhalten, enthalten jedoch bereits das Rautengitter-Muster; Position und Maße der Regalhalter-Schlitze sind identisch mit der Anleitung.

Dies ist eine von 5 Varianten der Eckständer-Familie. Sie basieren alle auf demselben Grundgerüst — der einzige Unterschied liegt im Muster der Seitenplatten und darin, ob eine Beleuchtung integriert ist.

Dies ist ein Projekt für den Innenbereich, daher geht es vor allem um Optik, Gewicht und wie sauber die Schnittkanten ausfallen.

Birkensperrholz ist bei dieser Variante nahezu unverzichtbar. Das Muster besteht aus Hunderten kleiner Rautenöffnungen über nahezu die gesamte Platte; bei einer Platte mit inneren Hohlräumen besteht ein reales Bruchrisiko zwischen so vielen feinen, dicht beieinanderliegenden Schnitten.

• Baltisches Birkensperrholz — jede Lage aus Birke, keine inneren Hohlräume. Verlangen Sie Qualität B/BB oder BB/BB. Die einzig realistische Wahl für diese Variante.
• Birke-furniertes Sperrholz — nur die Außenlage ist Birkenfurnier. Die inneren Lagen zeigen an der Schnittkante eine andere Farbe; bei so vielen feinen Schnitten wiederholt sich dieser Unterschied an jeder einzelnen Rautenkante.

Unbedingt vermeiden: günstiges Baufurniersperrholz (CDX / "Sheathing"). Bei diesem Muster führen innere Hohlräume nahezu zwangsläufig zu Bruch.

Alle Holzteile stammen aus einer einzigen Materialstärke: 19/32" (ca. 15 mm). Die auf der Materialseite der Anleitung referenzierte Platte hat diese Stärke, und insgesamt reichen 2 Platten im Format 4×8 Fuß (122 × 244 cm).

Hauptteile: die Mittelplatte (3° gewinkelt, mit dekorativen Löchern), zwei Seitenplatten (mit eingeschnittenem Rautengitter-Muster), drei tortenstückförmige Fächer sowie die Mittel-/Seitenhalter, die die Fächer mit den Platten verbinden. Alle Zuschnittmaße und -mengen sind maßstabsgetreu in der CNC-Datei angegeben.

Wenn Sie später eine Beleuchtung hinter dem Muster ergänzen möchten, sind die in der Anleitung referenzierte halbtransparente Acrylplatte und die Sechskant-Bundschrauben eine optionale Ergänzung in dieser Phase — sie gehören nicht zur Standard-Zuschnittliste. Jedes Maß ist zusätzlich direkt auf der Schnittzeichnung des jeweiligen Teils in der Anleitung eingezeichnet.

Schrauben: Laut Materialliste benötigen Sie 36 Stück #8 × 1" (2,5 cm) und 45 Stück #8 × 2" (5 cm) Senkkopf-Holzschrauben. Achten Sie auf Senkkopf.

Falls Sie eine Beleuchtung planen, benötigen Sie zusätzlich 40 Sechskant-Bundschrauben #12 × 3/4" (1,9 cm) und 2 halbtransparente Acrylplatten. Das in der Anleitung referenzierte Material ist eine Acryl-Beleuchtungsplatte von Plaskolite/OPTIX im "Cracked Ice"-Muster, erhältlich im Baumarkt in der Abteilung für Deckenleuchten/Rasterdecken — gesucht als acrylic ceiling light panel, cracked ice pattern; Standardgröße 23,75" × 47,75" (60 × 121 cm), 0,097" (≈2,5 mm) stark, ein nicht vergilbendes Kunststoffmaterial in Gewerbequalität. Vollständige Details finden Sie im Abschnitt Beleuchtung weiter unten.

Kleber: nicht zwingend, aber empfehlenswert, besonders an den Verbindungen zwischen Platte und Halter. Gewöhnlicher Holzleim (PVA) reicht aus. Bei geplanter Demontage am Saisonende an den Halterverbindungen auf Kleber verzichten.

Dieses Projekt ist für den Innenbereich konzipiert. Verwenden Sie keine Wandfarbe — sie bleibt auf Möbeloberflächen weich und nimmt leicht Flecken an.

Natürliche Holzoptik: Wenn Sie Birkensperrholz verwendet haben, können Sie ganz auf Farbe verzichten — bei diesem dichten Muster bringen die natürliche Holzfarbe und die eigenen Schattenlinien der Schnittkanten die Tiefe des Designs von selbst zur Geltung. Wasserbasierter Polyurethanlack ist bei hellem Holz die richtige Wahl.

Falls Sie lackieren, ist ein Pinsel oder eine Rolle bei einem so feinen, dichten Muster äußerst mühsam — eine leichte Sprühlackierung ist hier die deutlich praktischere Methode. Legen Sie die Platte flach und tragen Sie dünne, aufeinanderfolgende Schichten auf; eine dicke Einzelschicht kann die Rautenöffnungen verstopfen.

Für einen lackierten Look: schellackbasierte Grundierung (z. B. Zinsser B-I-N), danach wasserbasierte Acryl-Möbelfarbe (Trim & Cabinet Paint), in Satin- oder Halbglanz-Optik.

Dies ist die schnittintensivste Variante der Familie, und CNC- oder Laserschnitt ist hier die einzig realistische Option. Das Rautengitter-Muster, das nahezu die gesamte Seitenplatte bedeckt, besteht aus Hunderten kleinen, dicht beieinanderliegenden Schnitten. Das von Hand mit einer Dekupiersäge nachzubilden, ist unrealistisch — es dauert viel zu lange, und die dünnen Holzstege zwischen den Rauten haben ein hohes Bruchrisiko.

Geben Sie die DWG-, DXF- oder SVG-Datei direkt an einen CNC- oder Laserbetrieb weiter. Bei einem so dichten Muster liefert Laserschnitt in der Regel ein saubereres und schnelleres Ergebnis als eine CNC-Fräse — sprechen Sie das mit Ihrem Betrieb ab. Teilen Sie außerdem mit, dass die Motive vollständig durchgeschnitten werden müssen (Durchbruch), um Missverständnisse zu vermeiden.

Beginnen Sie die Montage mit der Mittelplatte. Anders als die beiden Seitenplatten ist sie breiter, trägt dekorative Löcher zum Aufhängen von Ornamenten und ist mit einem leichten 3°-Schließwinkel geschnitten, damit sie exakt in die Ecke passt.

Bevor Sie weitermachen, schrauben Sie die Mittelhalter, die alle drei Fächer tragen, mit 1"-Schrauben (2,5 cm) an die Platte — lassen Sie oben in den Schlitzen einen Spalt von 19/32" (15 mm), entsprechend der Fachdicke.

Der Abstand zwischen den drei Haltern beträgt konstant 1-15/16" (5 cm). Folgen Sie der Maßzeichnung der Anleitung, dann sitzen alle drei auf der richtigen Höhe, waagerecht und fluchtend. Jedes Maß und jeder Spalt ist hier zusätzlich auf der jeweiligen Schrittseite der Anleitung eingezeichnet.

Befestigen Sie die Fächer von unten mit 2"-Schrauben (5 cm) an den Mittelhaltern — die Startpunkte aller drei Fächer sollten fluchten.

Bringen Sie anschließend unter jedem Fach die Seitenhalter an — 1-3/16" (3 cm) vom Fach-Startpunkt entfernt, ebenfalls mit 2"-Schrauben.

Als letzten Schritt schieben Sie die beiden Seitenplatten über die bereits montierten Seitenhalter und verschrauben Sie sie von außen mit 1"-Schrauben (2,5 cm). Bei diesem Muster ist die Gesamtfläche der Platte durch die Rautenöffnungen ausgedünnt, seien Sie daher beim Schrauben vorsichtiger als sonst — zu festes Anziehen kann die dünnen Holzstege reißen lassen. Nach diesem Schritt steht die Struktur als freistehendes, dreiteiliges Eckgerüst.

Nach dem Zuschnitt alle Teile schleifen: an Kanten und rauen Stellen mit Körnung 80-120 beginnen, mit 150-220 abschließen. Verzichten Sie bei diesem Muster vollständig auf einen Exzenterschleifer — die dünnen Holzstege zwischen den Rauten halten seinem Anpressdruck möglicherweise nicht stand. Arbeiten Sie mit einem feinen Schleifschwamm oder von Hand, mit leichtem Druck.

Schleifen und Lackieren vor der Montage, solange die Teile noch getrennt sind, erleichtert die Arbeit erheblich — nach der Montage ist es fast unmöglich, zwischen die Rautenöffnungen zu gelangen.