7-Fuß, 6-stufiger Weihnachtsdorf-Baum-Ständer-Bauplan

Ich habe dieses Projekt entworfen, damit Sie eine Weihnachtsdorf-Sammlung präsentieren können, ohne den Platz aufzugeben, den ein echter Baum einnimmt — sechs runde Böden, die sich auf einem einzigen Mittelpfosten nach oben hin verjüngen und aus der Entfernung als Baumsilhouette gelesen werden.

Die Verjüngung ist nicht nur eine optische Entscheidung: jede Ebene bleibt nach vorne offen, Sie müssen sich also nie bücken oder die obere Ebene anheben, um die Häuser darunter zu sehen. An einem echten Baum verschwinden die Stücke zwischen den Zweigen; hier steht jedes auf seiner eigenen Bühne.

Konzipiert für Sammler von Dorf-Sets wie Dept. 56 oder Lemax — aber Sie müssen keine Miniaturhäuser ausstellen. Christbaumkugeln, verpackte Geschenke, Kerzenhalter oder kleine Pflanztöpfe stehen genauso gut darauf.

Wie viel Platz es bietet: Die sechs Böden ergeben zusammen rund 24 sq ft (2,2 m²) Ausstellungsfläche — mehr, als die meisten auf den ersten Blick schätzen. Ebene für Ebene:

• Unterster Boden, 40" (101,6 cm): ~8,7 sq ft (0,81 m²) — die Hauptbühne der Sammlung
• 2. Boden, 34" (86,4 cm): ~6,3 sq ft (0,59 m²)
• 3. Boden, 28" (71,1 cm): ~4,3 sq ft (0,40 m²)
• 4. Boden, 22" (55,9 cm): ~2,6 sq ft (0,25 m²)
• 5. Boden, 16" (40,6 cm): ~1,4 sq ft (0,13 m²)
• Oberster Boden, 10" (25,4 cm): ~0,5 sq ft (0,05 m²) — für ein einzelnes Highlight oder eine Spitze

Zwischen den Ebenen liegen 15-3/4" (40 cm); abzüglich der Plattenstärke bleiben pro Ebene etwa 15" (38 cm) nutzbare Höhe. Das heißt, auch eine Kirche mit Glockenturm oder ein hoher Modellbaum passt auf die unteren Ebenen — Sie sind nicht auf niedrige Gebäude beschränkt.

Fertig aufgebaut steht die Konstruktion 81-1/4" (etwa 206 cm) hoch, und ihre breiteste Stelle ist der unterste Boden mit 40" (101,6 cm) Durchmesser. Die Gesamthöhe verschiebt sich um wenige Zentimeter, je nachdem wie weit Sie die verstellbaren Füße herausdrehen.

Die Bodendurchmesser, von unten nach oben:

• 1. Boden (unten): 40" (101,6 cm)
• 2. Boden: 34" (86,4 cm)
• 3. Boden: 28" (71,1 cm)
• 4. Boden: 22" (55,9 cm)
• 5. Boden: 16" (40,6 cm)
• 6. Boden (oben): 10" (25,4 cm)

Die Böden sitzen 15-3/4" (40 cm) auseinander. Der Mittelpfosten ist eine hohle quadratische Säule mit 3-1/2" × 3-1/2" (8,9 × 8,9 cm) Querschnitt.

Wenn Sie den vorgesehenen Platz ausmessen: die Basis ist ein Kreis von 40" (101,6 cm) und der Ständer beansprucht diesen Kreis in alle Richtungen — die Mitte des Ständers muss mindestens 20" (51 cm) von der Wand entfernt stehen, sonst berührt die Kante des untersten Bodens die Wand. Wenn Sie gezielt eine enge Ecke füllen möchten, sind die Eckständer derselben Kategorie dafür besser geeignet.

3 CNC-Dateien in den Formaten SVG, DWG und DXF: Alle drei Dateien enthalten denselben Inhalt — ich habe sie nur in drei Formaten vorbereitet, damit sie mit unterschiedlicher Software kompatibel sind. Sie brauchen keine kostenpflichtige Software, um sie zu öffnen: LibreCAD (kostenlos, Open Source) und QCAD (kostenlose Community-Edition) laufen beide unter Windows und Mac. Wenn Sie eine reine Windows-Option möchten, gibt es Autodesks eigenen kostenlosen Viewer DWG TrueView. Wenn Sie die Teile per CNC schneiden lassen, müssen Sie die Datei aber gar nicht selbst öffnen — geben Sie sie einfach an die Person oder Werkstatt weiter, die den Zuschnitt übernimmt.

1 Bauanleitung im PDF-Format: Eine 10-seitige, mit Zeichnungen erklärte Anleitung. Sie enthält eine Explosionsdarstellung der Teile, eine Draufsicht der Böden mit den Bohrungsdetails, einen Seitenschnitt (Bodenhöhen und Trägerlängen), das Detail der Trägerverbindung, das 45°-Verbindungsdetail des Mittelpfostens, das Detail des verstellbaren Fußes und die vollständige Zuschnittliste.

Sie können die Anleitung sowohl in A4 als auch in A3 ausdrucken; das Seitenlayout druckt in beiden Größen ohne Skalierungsprobleme. Ich habe sie für A3 vorbereitet — dieses Format kommt dem Seitenverhältnis von Smartphone-Bildschirmen nahe, sodass sich die Pläne auch digital angenehm lesen lassen. Wenn Sie zu Hause auf A4 drucken, verlieren Sie dabei aber nichts: Zeichnungen und Maßangaben sind so ausgelegt, dass sie auch in A4 gut lesbar bleiben.

Für den Handzuschnitt gibt es bei diesem Projekt keine separate Schablonendatei — und Sie brauchen auch keine. Alle Teile sind Kreise und Rechtecke; die Zuschnittliste in der Anleitung nennt Maß und Stückzahl jedes Teils, sodass Sie sie direkt auf der Platte anreißen können.

Dies ist ein Projekt für den Innenbereich, die Witterungsbeständigkeit, auf die wir bei Außenplatten achten, ist hier also irrelevant — es geht um Aussehen, Gewicht und darum, wie sauber die Schnittkanten ausfallen.

Ich empfehle Birkensperrholz. Die Oberfläche ist glatt und die Lagen sind dicht und ohne Hohlstellen, sodass die Schnittkanten sauber werden. Das ist bei diesem Projekt wichtig, denn die Kanten der Böden bleiben vollständig sichtbar, und Sie können das Ganze auf Wunsch völlig unlackiert im Naturton lassen. Beim Kauf begegnen Ihnen zwei verschiedene Produkte:

• Baltisches Birkensperrholz — auch als „russische Birke" oder „finnische Birke" verkauft, englisch Baltic birch plywood. Alle Lagen bestehen aus Birke, es gibt keine inneren Hohlstellen. Verlangen Sie die Qualität B/BB oder BB/BB; das ist das Produkt mit der saubersten Sichtkante und die beste Wahl für dieses Projekt.
• Birkenfurniertes Sperrholz (Hardwood Plywood) — nur die Außenlage ist Birkenfurnier, darunter liegt Pappel oder ähnliches. Das auf der Materialseite der Anleitung referenzierte Produkt Columbia Forest Products PureBond gehört zu diesem Typ (PureBond ist die formaldehydfreie Klebstofftechnologie des Herstellers — „NAF, no added formaldehyde" — keine eigene Holzart). Die Oberfläche sieht gut aus, an der Schnittkante zeigen die inneren Lagen aber eine andere Farbe.

MDF funktioniert ebenfalls — vollständig „mitteldichte Faserplatte", englisch MDF (medium-density fibreboard). Meist günstiger, und die Oberfläche nimmt Farbe sehr gut an, also eine sinnvolle Wahl, wenn Sie ohnehin alles lackieren. Standard-MDF (roh) reicht hier völlig; die feuchtraumgeeignete Variante (MR-MDF, grün eingefärbt) brauchen Sie nicht. Zwei Nachteile: MDF ist deutlich schwerer und hält Schrauben nicht so gut wie Sperrholz, besonders nahe der Plattenkante. Wenn Sie MDF verwenden, bohren Sie vor und schrauben Sie nicht zu dicht an den Rand.

Wovon ich abraten würde, ist billiges Bau-Sperrholz. Es wird als CDX-Sperrholz („C-D grade", für Dach- und Wandbeplankung), als Sheathing-Sperrholz oder schlicht als Nadelholz-/Bausperrholz verkauft. Die Hohlstellen in den Innenlagen sehen an einer Sichtkante unschön aus und führen beim Kurvenschnitt zum Ausreißen der Kante.

Alle Teile dieses Projekts entstehen aus einem einzigen Materialtyp — einer Platte mit 3/4" (19 mm) Stärke —, es gibt also keine zweite Stärke zu kaufen. Insgesamt genügen 2 Platten im Format 4×8 Fuß (122 × 244 cm).

Die Zuschnittliste:

• Böden (6 Stück): je ein Kreis mit 40" (101,6 cm), 34" (86,4 cm), 28" (71,1 cm), 22" (55,9 cm), 16" (40,6 cm) und 10" (25,4 cm) Durchmesser
• Mittelpfosten (4 Stück): Leisten 3-1/2" × 81-1/4" (8,9 × 206 cm)
• Bodenträger (20 Stück): 2-1/2" (6,4 cm) breit — je vier mit 34" (86,4 cm), 30" (76,2 cm), 24" (61 cm), 18" (45,7 cm) und 12" (30,5 cm) Länge
• Träger-Zwischenverbindungen (12 Stück): 2-1/2" × 3-1/2" (6,4 × 8,9 cm)
• Fußteile: 1-3/4" × 3-1/2" (4,5 × 8,9 cm) (8 Stück) und 3-1/2" × 3-1/2" (8,9 × 8,9 cm) (4 Stück)

In alle Böden außer dem obersten (10" / 25,4 cm) wird genau mittig eine quadratische Öffnung von 3-1/2" × 3-1/2" (8,9 × 8,9 cm) geschnitten — dort läuft der Mittelpfosten hindurch. Der Mittelpunkt dieser Öffnung und der Mittelpunkt des Kreises müssen exakt derselbe Punkt sein; sitzt er versetzt, steht der Boden schief — einer der auffälligsten Fehler am fertigen Objekt.

Außerdem sitzen in allen Böden etwa 1" (2,5 cm) von der Kante entfernt Bohrungen mit 5/16" (8 mm) Durchmesser. Sie sind nicht zwingend nötig, sondern fürs Dekorieren gedacht — sie zahlen sich in dem Moment aus, in dem Sie Girlanden, Lichterketten oder hängenden Schmuck befestigen wollen.

Schrauben: Insgesamt brauchen Sie 220-240 Holzschrauben #8 × 1-1/2" (3,8 cm). Achten Sie darauf, dass sie einen Flachkopf haben — an einigen Stellen müssen Sie den Kopf in die Platte versenken, ein Rundkopf würde dort überstehen. Im Handel werden diese Schrauben meist schachtelweise verkauft, und eine Schachtel kann mehr sein als Sie brauchen; im Eisenwarenhandel einzeln zu kaufen ist günstiger.

Leim: Nicht zwingend, aber ich empfehle ihn — besonders an den 45°-Verbindungen des Mittelpfostens und dort, wo die Bodenträger am Pfosten sitzen. Die Schrauben stellen die Verbindung her, der Leim verhindert, dass sich mit der Zeit kleine Bewegungen einstellen. Gewöhnlicher Holzleim (PVA) reicht völlig; da es ein Innenprojekt ist, brauchen Sie keine wasserfeste Klasse.

Wenn Sie zerlegbar bauen wollen, Vorsicht beim Leim: Wenn Sie den Ständer am Saisonende zerlegen und einlagern möchten, verwenden Sie an den Bodenträgern und dort, wo die Böden auf ihnen aufliegen, auf keinen Fall Leim — eine verleimte Verbindung lässt sich nicht mehr zerstörungsfrei trennen. Setzen Sie den Leim dann nur an den eigenen 45°-Verbindungen des Pfostens ein; der Pfosten wird in keinem Szenario zerlegt.

Verstellbare Füße: 4 Möbel-Stellfüße mit Gewindestift (threaded stem). Das in der Anleitung referenzierte Produkt hat einen runden Teller mit 1-1/16" (2,7 cm) Durchmesser. Sie werden in die Fußblöcke unter dem untersten Boden eingedreht und ermöglichen das Ausrichten, wenn der Boden schief ist. Lassen Sie diese Teile nicht weg, wenn Ihre Böden nicht wirklich eben sind: bei einer Konstruktion von etwa 7 Fuß (2 m) Höhe wird selbst ein am Boden unsichtbares Gefälle an der obersten Ebene als deutliche Schieflage sichtbar.

Sie können unter die Füße zusätzlich Filzgleiter kleben, um Parkett zu schonen. Hat der gewählte Stellfuß bereits einen Teller aus Kunststoff oder Gummi, erübrigt sich das — solche Teller zerkratzen den Boden nicht und haften ausreichend.

Dieses Projekt ist für den Innenbereich gedacht, Außenfarbe brauchen Sie also nicht. Die Auswahl ist aber weniger frei, als sie wirkt — deshalb vorweg der häufigste Fehler.

Verwenden Sie keine Wandfarbe. Dispersions- und andere Innenwandfarben sind für Wandflächen formuliert und nicht darauf ausgelegt, Berührung und Abrieb standzuhalten. Auf einer Möbeloberfläche bleibt der Film weich und nimmt Spuren und Flecken an, sobald Sie Stücke abstellen und wieder hochnehmen. Die Produktgruppe, die Sie brauchen, ist Holz-/Möbelfarbe.

Für den Naturholz-Look (Klarlack): Wenn Sie Birkensperrholz verwendet haben, können Sie ganz auf Farbe verzichten — so entsteht der Look auf den Referenzfotos.

• Wasserbasierter Polyurethanlack (water-based polyurethane) ist bei einem hellen Holz wie Birke die richtige Wahl; er trocknet klar auf und verändert den Farbton des Holzes nicht.
• Von lösemittel-/ölbasiertem Polyurethanlack rate ich ab: Er ist haltbar, vergilbt aber mit der Zeit (bekommt einen Bernsteinton) und verdirbt den hellen, klaren Ton der Birke.
• Alternativ gibt ein Hartwachsöl (z. B. Osmo Polyx) eine natürliche, matte Optik mit dem Vorteil, dass Kratzer später stellenweise ausgebessert werden können.
• Matt oder seidenmatt passt am besten. Zwei dünne Schichten genügen meist; zwischen den Schichten mit 220er Korn leicht anschleifen.

Für eine lackierte Oberfläche:

• Grundierung: eine wasserbasierte Holzgrundierung oder Multi-Surface-Grundierung. Bei MDF ist die Grundierung noch wichtiger: die Schnittkanten sind schwammig und saugen die Farbe auf. Geben Sie den Kanten zwei Schichten mit einem Zwischenschliff; eine schellackbasierte Grundierung (z. B. Zinsser B-I-N) ist dafür die zuverlässigste Lösung.
• Decklack: wasserbasierte Acryl-Holz-/Möbelfarbe. Auf Etiketten läuft das als Möbel- und Schrankfarbe, „Holz- und Metallfarbe" oder englisch trim & cabinet paint, acrylic enamel. Zwei dünne Schichten reichen.
• Glanzgrad: Wählen Sie seidenmatt oder seidenglänzend (satin / semi-gloss). Ganz matte Oberflächen nehmen Flecken an und vertragen kein Wischen; Hochglanz betont jede kleine Unebenheit.
• Weiß- und Cremetöne sind beliebt, weil sie die Dorfhäuser und den Schmuck optisch nach vorne holen.

Menge: Rechnet man beide Seiten der sechs Böden plus Pfosten und Träger zusammen, kommen Sie auf grob 48-54 sq ft (4,5-5 m²) Fläche — das deckt in der Regel je ein Quart (etwa 1 Liter) Grundierung und Farbe ab.

Welchen Weg Sie auch wählen: vor der Montage zu lackieren macht die Arbeit erheblich leichter — solange die Teile getrennt sind, erreichen Sie jede Fläche bequem. Nach der Montage wird es fummelig, besonders zwischen den Trägern unter jedem Boden.

Es gibt zwei Wege, dieses Projekt zu bauen; welchen Sie wählen, hängt davon ab, worauf Sie Zugriff haben.

1. CNC-/Laserzuschnitt — Sie geben die DWG-, DXF- oder SVG-Datei direkt an eine CNC-Werkstatt. Der schnellste und genaueste Weg, besonders damit alle sechs Kreise perfekt rund werden und ihre Mittelöffnungen sauber fluchten. Die Dekorbohrungen entstehen im selben Durchgang.
2. Zuschnitt von Hand mit der Stichsäge — Sie übertragen die Maße der Zuschnittliste selbst auf die Platte und sägen sie aus. Da alle Teile Kreise oder Rechtecke sind, eignet sich dieses Projekt gut für den Handzuschnitt; es gibt keine komplexe Silhouette zu verfolgen.

Beim Zuschnitt von Hand macht dieser Trick die Kreise deutlich einfacher: markieren Sie den Mittelpunkt auf der Platte, drehen Sie dort eine Schraube ein und schwenken Sie die Stichsäge auf einer daran fixierten geraden Leiste wie mit einem Zirkel darum herum — der Abstand von der Schraube zum Sägeblatt auf dieser Leiste ist der Radius des Kreises. Mit einer Oberfräse und einem Kreisschneid-Aufsatz wird die Kante noch sauberer.

Um die quadratische Öffnung von 3-1/2" (8,9 cm) in der Bodenmitte von Hand zu schneiden: bohren Sie in jede Ecke des Quadrats ein Loch und setzen Sie das Sägeblatt von dort aus an.

Welche Methode Sie auch wählen, achten Sie darauf, dass die Mittelöffnungen bei allen sechs Böden wirklich mittig sitzen — das ist die engste Toleranz in diesem Projekt.

Der Mittelpfosten ist eine hohle quadratische Säule, die entsteht, indem vier 3-1/2" (8,9 cm) breite Leisten an ihren Längskanten im 45°-Winkel zusammengefügt werden. Diese Gehrungen sorgen dafür, dass die vier Ecken des Pfostens von außen wie aus einem Stück wirken.

Diesen Punkt müssen Sie der CNC-Werkstatt vor dem Zuschnitt mitteilen. CNC- und Lasermaschinen schneiden senkrecht zur Platte; die Teile kommen mit rechtwinkligen Kanten bei Ihnen an. Wenn Sie zu Hause keine Tisch- oder Kappsäge haben, um die Fase selbst anzubringen, müssen Sie die Werkstatt ausdrücklich bitten, die Längskanten dieser vier Leisten auf 45° zu fasen. Wenn Sie es erst merken, wenn die Teile schon bei Ihnen liegen, wird es aufwendiger.

Die 45°-Verbindung ist allerdings nicht zwingend: Sie können die vier Leisten auch rechtwinklig, an den Ecken überlappend, zusammenfügen. Der Pfosten wird genauso stabil — der einzige Unterschied ist, dass die Schichtkante des Sperrholzes an den Ecken sichtbar bleibt. Beim Lackieren verschwindet dieser Unterschied fast vollständig; bei Naturholz sieht die Gehrungsvariante sichtbar sauberer aus.

Fügt man die vier Leisten an ihren 45°-Kanten zusammen, entsteht eine hohle quadratische Säule mit 3-1/2" × 3-1/2" (8,9 × 8,9 cm). Tragen Sie Leim auf die Kanten auf, richten Sie sie aus und verschrauben Sie sie dann.

Setzen Sie diese Schrauben nicht irgendwohin, sondern auf die Höhen, auf denen später die Bodenträger sitzen. Sobald die Träger am Pfosten anliegen, verdecken sie diese Schrauben; auf den Außenflächen des Pfostens bleibt so keine Schraube sichtbar. Die Trägerhöhen finden Sie auf der Schnittseite der Anleitung.

Prüfen Sie beim Zusammenbau des Pfostens in jedem Schritt die Rechtwinkligkeit — bei einer rund 7 Fuß (2 m) langen Säule zeigt sich eine kleine Verwindung an den oberen Böden als deutliche Schieflage. Am einfachsten arbeiten Sie gegen eine lange, gerade Referenz (Werkbankkante oder ebener Boden).

Jeder Boden ruht auf vier Trägern, die formschlüssig in den Pfosten greifen. Die Träger sitzen an den vier Seiten des Pfostens auf den in der Schnittzeichnung angegebenen Höhen und umfassen den Pfosten über die an ihren Enden eingeschnittene Verbindung. Dieses Verbindungsdetail ist bei allen Trägern gleich — nur die Längen unterscheiden sich, da jede Ebene einen Boden mit anderem Durchmesser trägt.

Von unten nach oben zu arbeiten ist die einfachste Montagereihenfolge:

1. Träger einsetzen — setzen Sie die vier Träger dieser Ebene an ihre Position am Pfosten, leimen und verschrauben Sie sie. Achten Sie darauf, dass alle vier auf gleicher Höhe und waagerecht sitzen; steht auch nur einer wenige Millimeter höher, hebt sich der Boden an dieser Seite.
2. Zwischenverbindungen verschrauben — lassen Sie die kleinen Teile nicht weg, die die vier Träger jeder Ebene miteinander verbinden. Einzeln können die Träger dort, wo sie auf den Pfosten treffen, nachgeben; die Zwischenverbindungen machen aus den vieren einen einzigen Rahmen und versteifen die Ebene spürbar.
3. Boden aufsetzen — schieben Sie den Boden von oben über den Pfosten und lassen Sie ihn auf die Träger ab. Die quadratische Öffnung sollte sauber aufsitzen; wenn Sie ihn mit Gewalt herunterdrücken müssten, ist es besser, die Öffnung um ein bis zwei Millimeter zu erweitern, als die Platte zu überlasten und zu reißen.
4. Boden verschrauben — schrauben Sie ihn von oben auf die Träger. Wenn Sie die Köpfe leicht versenken, bleibt die Oberseite glatt und nichts hakt beim Aufstellen der Stücke.

Der oberste Boden mit 10" (25,4 cm) hat keine Mittelöffnung — er schließt den Pfosten oben ab und wird von oben verschraubt.

Unter den untersten Boden schrauben Sie die Teile, aus denen die Fußblöcke bestehen; die verstellbaren Gleiter werden in diese Blöcke eingedreht. Die Blöcke halten den untersten Boden außerdem etwa 1-3/4" (4,5 cm) über dem Fußboden — das verhindert direkten Bodenkontakt und erleichtert das Saubermachen darunter.

Zum Ausrichten: Stellen Sie den Ständer an seinen Platz, legen Sie eine Wasserwaage auf den untersten Boden und prüfen Sie zwei zueinander senkrechte Richtungen, dann drehen Sie die Gleiter höher oder tiefer. Sobald es in beide Richtungen im Lot ist, steht der Pfosten von selbst senkrecht.

Nehmen Sie diese Einstellung bei leerem Ständer vor — sobald das Dorf darauf aufgebaut ist, kommen Sie schlechter an die Füße, und jede Korrektur, die ein leichtes Kippen erfordert, bedeutet, dass Sie alles wieder abräumen müssen.

Sobald der Zuschnitt fertig ist, schleifen Sie alle Teile. Beginnen Sie mit Körnung 80-120 an den Kanten und rauen Stellen, dann wechseln Sie zu Körnung 150-220 für eine glatte, lackierfertige Oberfläche. Ein Exzenterschleifer beschleunigt die Arbeit auf den großen ebenen Flächen; die runden Kanten werden von Hand geschliffen besser, weil Sie mehr Kontrolle haben.

Achten Sie bei diesem Projekt besonders auf die Kanten, da sie vollständig sichtbar bleiben — der Außenrand jedes Bodens ist die Fläche, auf die das Auge am fertigen Objekt am meisten fällt.

Kantenumleimer (edge banding): Eine Überlegung wert, wenn Sie das Holz natur belassen. Deckt man die Schichtkante des Sperrholzes mit dünnem, aufbügelbarem Birken-Umleimer ab, wirken die Böden wie aus Massivholz geschnitten. Die sechs Böden ergeben zusammen rund 40 Fuß (12 m) Umfang — eine Standardrolle reicht meist aus. Beim Lackieren können Sie diesen Schritt überspringen.

Schleifen und Lackieren vor der Montage, solange die Teile noch getrennt sind, macht die gesamte Arbeit deutlich einfacher.

In allen Böden sitzen etwa 1" (2,5 cm) von der Kante entfernt Bohrungen mit 5/16" (8 mm) Durchmesser. Sie sind kein tragender Teil der Konstruktion — sie sind allein dazu da, das Dekorieren zu erleichtern.

Ein paar Möglichkeiten, sie zu nutzen:

• Girlande: Legen Sie die grüne Girlande um den Rand des Bodens und fixieren Sie sie mit einem Kabelbinder oder dünnem Draht durch die Bohrungen. So ist der Look auf den Referenzfotos entstanden.
• Hängender Schmuck: Kleine Kugeln und Figuren lassen sich an diesen Bohrungen über die Kante des Bodens hängen — so bleibt die Bodenfläche selbst frei fürs Dorf.
• Ringschrauben: Wenn Sie den Schmuck oft wechseln, ist es praktischer, in jede Bohrung eine Ringschraube (screw eye) zu setzen; dann hängen Sie die Stücke an den Ring, statt sie jedes Mal durch das Loch zu fädeln.

Anzahl und Abstand der Bohrungen sind offen gelassen — die Draufsicht in der Anleitung zeigt eine Referenzanordnung, aber Sie können Bohrungen ergänzen oder weglassen, je nachdem wie dicht Sie dekorieren.

Ein praktischer Hinweis zum Aufbau des Dorfes: die größeren Bauten (Kirchen, Bahnhöfe, mehrstöckige Gebäude) auf die unteren Böden zu stellen und nach oben hin in der Größe abzustufen wirkt optisch ausgewogener und hält zugleich das Gewicht unten.

Dies ist ein Innenprojekt, Sie müssen sich also nicht mit Außen-LED-Streifen, IP-Schutzarten oder Trafo-Berechnungen befassen — eine Packung mit dem Aufdruck indoor genügt.

Welche Art Licht: Eine LED-Lichterkette mit dünnem Draht gibt das natürlichste Ergebnis. Sie wird als copper wire fairy lights, micro LED string lights oder auch seed lights verkauft — mit einem dieser Suchbegriffe finden Sie genau das richtige Produkt. Der feine Kupfer- oder Silberdraht verschwindet zwischen Girlande und Böden, sodass man das Licht sieht und nicht die Lichtquelle.

Bei der Lichtfarbe wählen Sie warmweiß (2700-3000K) — Kaltweiß wirkt bläulich und beißt sich sowohl mit dem Holz als auch mit den Dorfhäusern. Wenn Sie es klassischer mit sichtbaren Lämpchen mögen, funktionieren auch gewöhnliche LED string lights; dieser Typ hat ein dickeres Kabel und lässt sich etwas schwerer verstecken.

Länge: Wenn Sie alle sechs Böden umrunden, reicht ein Set mit 30-60 Fuß (10-20 m) bequem aus.

Batterie oder Netzstecker: Batteriesets sind an so einem Ständer sehr praktisch, weil kein Kabel verlegt werden muss — besonders auf den oberen Ebenen. Modelle mit eingebautem Timer ersparen zudem das abendliche Ein- und Ausschalten. Bei einem Netzset genügt ein einziges Kabel, das am Pfosten nach unten läuft.

Das Kabel verstecken: Führen Sie das Kabel an einer Seite des Mittelpfostens nach unten und halten Sie es mit transparenten Kabelclips — so wird es nahezu unsichtbar. Wo ein Kabel einen Boden queren muss, können Sie es durch eine Ecke der Mittelöffnung dieses Bodens führen — dort besteht ohnehin ein kleiner Spalt zwischen Pfosten und Boden.

Beleuchtete Dorfhäuser: Wenn die Häuser Ihres Sets (Dept. 56, Lemax und ähnliche) einzeln beleuchtet sind, brauchen Sie je Ebene möglicherweise eine Steckdosenleiste. Dann ist es am saubersten, die Kabel an der Rückseite jedes Bodens — der zur Wand zeigenden Seite — zu bündeln; von vorne ist davon nichts zu sehen.