Vollständig Beleuchtet, 6-Fuß-Eck-Weihnachtsdorf-Baumständer: CNC-Dateien und Montageplan (3 Fächer)

Dieses Projekt basiert auf dem gemeinsamen Grundgerüst der Eckständer-Familie: einer Mittelplatte, die in die Raumecke passt, und zwei Seitenplatten, die sich davon ausgehend parallel zu den Wänden öffnen. Jedes der drei Fächer ist ein Tortenstück (Viertelkreis), das den 90°-Winkel zwischen den beiden Seitenplatten ausfüllt.

Das Besondere an dieser Variante: Die Seitenplatten tragen überhaupt kein Muster — stattdessen ist nahezu die gesamte Platte beleuchtet. Bei den anderen Varianten tritt Licht durch in die Platte geschnittene Motive (ein Kiefernbaum, eine Schneeflocke, ein geometrisches Muster); hier bleibt ein großer Bereich jeder Seitenplatte als ein einziges, breites Fenster offen, ausgefüllt mit einer halbtransparenten Acrylscheibe. Das Ergebnis ist kein geformtes Schattenspiel — es ist eine Platte, die von Kante zu Kante gleichmäßig warm leuchtet, ein "Lightbox"-Effekt, der von allen Varianten der Familie am dramatischsten und vollsten wirkt.

Im Unterschied zu den beiden Seitenplatten trägt die Mittelplatte eine Reihe dekorativer Löcher zum Aufhängen von Ornamenten und ist nach hinten mit einem leichten 3°-Schließwinkel geschnitten — ein kleines konstruktives Detail, das dafür sorgt, dass die gesamte Struktur exakt in die Ecke passt. Da die Platte selbst flach bleibt, gibt es hier kein feines Motivdetail zuzuschneiden; entscheidend ist vor allem die Platzierung des Lichtfensters und des LED-Streifens dahinter.

Fertig montiert betragen die Referenzmaße 54" (137 cm) Breite × 71" (180 cm) Höhe — das sind die auf dem Etsy-Listing angegebenen Maße, basierend auf dem gestylten Aussehen auf den Fotos mit Girlande und Baumspitze. Die genauen Maße der Platten und Fächer selbst sind maßstabsgetreu in der CNC-Datei angegeben.

Dies ist ein Eck-Design: Die Konstruktion ist so ausgelegt, dass sie in eine 90°-Raumecke passt. Die Mittelplatte sitzt in der Ecke selbst, während sich die beiden Seitenplatten nach außen öffnen, parallel zu den beiden Wänden.

Er hat weniger Ebenen als mein Rundständer (3 statt 6), aber jedes Fach ist tiefer — besser geeignet, wenn Sie lieber wenige, größere Dorfstücke ausstellen möchten. Die Beleuchtung nimmt keine Fachfläche in Anspruch; sie bleibt vollständig innerhalb der Seitenplatten.

Sie müssen mir diese Maße nicht einfach glauben — in der Anleitung, die Sie kaufen, sind alle direkt auf den technischen Zeichnungen des Designs eingezeichnet.

3 CNC-Dateien im SVG-, DWG- und DXF-Format: Alle drei enthalten denselben Schnittplan — ich habe sie in drei Formaten vorbereitet, rein aus Kompatibilitätsgründen mit unterschiedlicher Software. Sie brauchen keine kostenpflichtige Software: LibreCAD (kostenlos, Open Source) und QCAD (kostenlose Community-Version) laufen unter Windows und Mac. Für eine reine Windows-Lösung gibt es Autodesks kostenlosen Viewer DWG TrueView. Bei CNC-Zuschnitt müssen Sie die Datei aber nicht selbst öffnen — einfach an den Zuschnittbetrieb weitergeben.

1 Bauanleitung im PDF-Format: eine 10-seitige, mit Zeichnungen erklärte Anleitung — Teileschema, Maßdetail der Mittelplatte, Montageschritte für Fächer und Seitenplatten, das Beleuchtungspaneel-Detail sowie die vollständige Materialliste. Lässt sich sauber auf A4 oder A3 drucken.

Dies ist eine von 5 Varianten der Eckständer-Familie. Sie basieren alle auf demselben Grundgerüst — der einzige Unterschied liegt im Muster der Seitenplatten und darin, ob eine Beleuchtung integriert ist. Diese Variante ist eines der zwei Modelle, die ich von Anfang an beleuchtet entworfen habe; das andere hat ein Kiefernbaum-Muster.

Dies ist ein Projekt für den Innenbereich, daher geht es vor allem um Optik, Gewicht und wie sauber die Schnittkanten ausfallen.

Ich empfehle Birkensperrholz. Die Oberfläche ist glatt, die Lagen dicht, sodass Schnittkanten sauber ausfallen — bei dieser Variante zählt Kantenqualität besonders rund um das Lichtfenster, da die Platte größtenteils flach bleibt.

• Baltisches Birkensperrholz — jede Lage aus Birke, keine inneren Hohlräume. Verlangen Sie Qualität B/BB oder BB/BB. Die beste Wahl.
• Birke-furniertes Sperrholz — nur die Außenlage ist Birkenfurnier. In Ordnung, aber die inneren Lagen zeigen an der Schnittkante eine andere Farbe.

Vermeiden Sie: günstiges Baufurniersperrholz (CDX / "Sheathing"). Die Hohlräume wirken an einer sichtbaren Kante unschön und hinterlassen auch an der geraden Kante des Lichtfensters eine raue Oberfläche.

Alle Holzteile stammen aus einer einzigen Materialstärke: 19/32" (ca. 15 mm). Die auf der Materialseite der Anleitung referenzierte Platte hat diese Stärke, und insgesamt reichen 2 Platten im Format 4×8 Fuß (122 × 244 cm).

Hauptteile: die Mittelplatte (3° gewinkelt, mit dekorativen Löchern), zwei Seitenplatten (jeweils mit eingeschnittenem Lichtfenster), drei tortenstückförmige Fächer sowie die Mittel-/Seitenhalter, die die Fächer mit den Platten verbinden. Alle Zuschnittmaße und -mengen sind maßstabsgetreu in der CNC-Datei angegeben.

Da ich diese Variante beleuchtet entworfen habe, benötigen Sie zusätzlich 2 halbtransparente Acrylplatten — hier deckt das Acryl ein breites Fenster ab statt eines kleinen Motivs, sodass Sie die ganze Platte verwenden, ohne sie zuschneiden zu müssen. Die vollständige technische Angabe finden Sie im Abschnitt Beleuchtung weiter unten.

Jedes Maß der Zuschnittliste ist in der Anleitung zusätzlich direkt auf der Schnittzeichnung des jeweiligen Teils eingezeichnet.

Schrauben: Laut Materialliste benötigen Sie 36 Stück #8 × 1" (2,5 cm) und 45 Stück #8 × 2" (5 cm) Senkkopf-Holzschrauben.

Für das Acrylfenster benötigen Sie zusätzlich 40 Sechskant-Bundschrauben #12 × 3/4" (1,9 cm) — da das Acryl hier ein einziges breites Fenster abdeckt, hilft eine gleichmäßige Verteilung dieser Schrauben rund um den Rand, dass es plan aufliegt und das Licht gleichmäßig aus der Platte austritt.

Das Acryl selbst gehört ebenfalls auf diese Liste: Das in der Anleitung referenzierte Produkt ist eine Acryl-Beleuchtungsplatte von Plaskolite/OPTIX im "Cracked Ice"-Muster — gesucht als acrylic ceiling light panel, cracked ice pattern. Standardgröße 23,75" × 47,75" (60 × 121 cm), 0,097" (≈2,5 mm) stark, ein nicht vergilbendes, schlagfestes Kunststoffmaterial in Gewerbequalität — 2 Stück nötig, und da das Fenster dieser Variante darauf abgestimmt ist, brauchen Sie es in der Regel nicht zuzuschneiden. Örtlich weisen "mattes/opakes Acrylglas" oder "Diffusorplatte für Leuchtstoffleuchten" auf dieselbe Produktfamilie hin.

Kleber: nicht zwingend, aber empfehlenswert, besonders an den Verbindungen zwischen Platte und Halter. Gewöhnlicher Holzleim (PVA) reicht aus. Bei geplanter Demontage am Saisonende an den Halterverbindungen auf Kleber verzichten.

Dieses Projekt ist für den Innenbereich konzipiert. Verwenden Sie keine Wandfarbe — sie bleibt auf Möbeloberflächen weich und nimmt leicht Flecken an.

Natürliche Holzoptik: Wenn Sie Birkensperrholz verwendet haben, können Sie ganz auf Farbe verzichten. Wasserbasierter Polyurethanlack ist bei hellem Holz die richtige Wahl.

Ein Hinweis speziell zu dieser Variante: Wenn Sie die Seitenplatten lackieren, maskieren Sie beim Streichen die Kanten des Lichtfensters — da das Fenster groß ist, ist das Maskieren hier tatsächlich einfacher als bei den Varianten mit kleinem Motiv.

Für einen lackierten Look: schellackbasierte Grundierung (z. B. Zinsser B-I-N), danach wasserbasierte Acryl-Möbelfarbe (Trim & Cabinet Paint), in Satin- oder Halbglanz-Optik.

Dies ist eine der beiden einfachsten Zuschnittgeometrien der Familie. Ohne feines, detailliertes Motiv in den Seitenplatten — nur die breite, gerade Öffnung des Lichtfensters — ist der Zuschnitt hier ähnlich einfach wie bei der glatten Variante.

1. CNC-/Laserschnitt — geben Sie die DWG-, DXF- oder SVG-Datei direkt an einen CNC-Betrieb weiter. Am schnellsten und präzisesten, besonders damit die Fensterkanten genau zum Acryl passen.
2. Handzuschnitt mit der Stichsäge — da die Fensteröffnung groß und geradkantig ist, ist Handzuschnitt hier realistisch: bohren Sie an jeder Ecke ein Loch und setzen Sie das Stichsägeblatt dort an.

Achten Sie bei jeder Methode darauf, dass alle vier Kanten des Fensters gerade und rechtwinklig ausfallen — die Acrylplatte liegt an dieser Kante an, eine schiefe Kante führt entweder zu Lichtaustritt an der Seite oder dazu, dass das Acryl locker sitzt.

Beginnen Sie die Montage mit der Mittelplatte. Anders als die beiden Seitenplatten ist sie breiter, trägt dekorative Löcher zum Aufhängen von Ornamenten und ist mit einem leichten 3°-Schließwinkel geschnitten, damit sie exakt in die Ecke passt.

Bevor Sie weitermachen, schrauben Sie die Mittelhalter, die alle drei Fächer tragen, mit 1"-Schrauben (2,5 cm) an die Platte — lassen Sie oben in den Schlitzen einen Spalt von 19/32" (15 mm), entsprechend der Fachdicke.

Der Abstand zwischen den drei Haltern beträgt konstant 1-15/16" (5 cm). Folgen Sie der Maßzeichnung der Anleitung, dann sitzen alle drei auf der richtigen Höhe, waagerecht und fluchtend. Jedes Maß und jeder Spalt ist hier zusätzlich auf der jeweiligen Schrittseite der Anleitung eingezeichnet.

Befestigen Sie die Fächer von unten mit 2"-Schrauben (5 cm) an den Mittelhaltern — die Startpunkte aller drei Fächer sollten fluchten.

Bringen Sie anschließend unter jedem Fach die Seitenhalter an — 1-3/16" (3 cm) vom Fach-Startpunkt entfernt, ebenfalls mit 2"-Schrauben.

Als letzten Schritt schieben Sie die beiden Seitenplatten über die bereits montierten Seitenhalter und verschrauben Sie sie von außen mit 1"-Schrauben (2,5 cm). Nach diesem Schritt steht die Struktur als freistehendes, dreiteiliges Eckgerüst. Diese Maße sind ebenfalls auf der jeweiligen Seite der Anleitung, direkt am Teil selbst, eingezeichnet.

Nach dem Zuschnitt alle Teile schleifen: an Kanten und rauen Stellen mit Körnung 80-120 beginnen, mit 150-220 abschließen. Achten Sie besonders auf die Kante, an der das Acrylfenster anliegt — eine raue Stelle dort kann dazu führen, dass das Acryl sichtbar schief sitzt.

Schleifen und Lackieren vor der Montage, solange die Teile noch getrennt sind, erleichtert die Arbeit erheblich.

Ich habe diese Variante von Anfang an beleuchtet konzipiert — die Beleuchtung ist keine optionale Ergänzung, sondern Teil des Designs selbst. Genau das beschreibt der letzte Schritt der Anleitung: Das breite Acrylfenster wird mit Sechskant-Bundschrauben an der Platte befestigt, dahinter kommt ein dünner LED-Streifen.

Das referenzierte Material ist eine Acryl-Beleuchtungsplatte von Plaskolite/OPTIX im "Cracked Ice"-Muster — suchen Sie nach acrylic ceiling light panel oder prismatic lighting panel, cracked ice pattern. Standardgröße 23,75" × 47,75" (60 × 121 cm, etwa 2×4 Fuß) — dieselbe Größe wie Rasterdecken-Platten, daher meist vorrätig; das Fenster dieser Variante ist darauf abgestimmt, sodass Sie in der Regel die ganze Platte ohne Zuschnitt verwenden. Es ist 0,097" (≈2,5 mm) stark, ein nicht vergilbendes, schlagfestes Kunststoffmaterial in Gewerbequalität. Örtlich weisen "mattes/opakes Acrylglas" oder "Diffusorplatte für Leuchtstoffleuchten" auf dieselbe Produktfamilie hin.

Die Opazität ist wichtig: Die Anleitung empfiehlt 10-20 % Opazität — eine völlig durchsichtige Platte zeigt den LED-Streifen unverändert, eine völlig blickdichte Platte schluckt zu viel Licht. Da das Fenster dieser Variante breit ist, ist die richtige Opazitätswahl hier wichtiger als bei den anderen — ein Tonunterschied, den man an einem kleinen Motiv nie bemerken würde, fällt auf einer so großen Fläche deutlich auf.

Wählen Sie Warmweiß (2700-3000 K). Verteilen Sie den LED-Streifen gleichmäßig über die gesamte Fensterbreite — bündeln Sie ihn an einer Seite, wirkt das Licht dort deutlich stärker und auf der anderen Seite schwächer.

Batterie oder Steckdose: Ein batteriebetriebenes Set mit eingebautem Timer schaltet sich ohne Kabelführung von selbst ein und aus. Bei einem Steckerset führen Sie das Kabel entlang der Rückseite der Mittelplatte.

Mit Dekoration kombinieren: Das breite, satte Licht dieser Variante ist bereits die dominante Ebene; fügen Sie vorne zusätzlich eine dünne Lichterkette hinzu oder beleuchten Sie die Dorfhäuser selbst, ergänzt das ein ruhiges, warmes Hintergrundlicht um eine funkelnde, bewegte vordere Ebene. Bleibt alles bei Warmweiß, wirken die Ebenen als ein stimmiges Gesamtbild.